Category: Viatges/ Viajes
#rutaBayern: l’Asamkirche d’Ingolstadt
El nom oficial: Santa Maria Victòria a Ingolstadt
Interior. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS
D’un temps ençà la xicoteta església de Sant Joan Nepomucè a Munic s’ha convertit en un monument de referència, un petit tresor que no falta en cap de guia. Els que viuen a Baviera o coneixen la ciutat i encara no saben ben bé de què parle només cal afegir un parell de paraules: Asamkirche; rococó. Però els germans Eguid Quirin i Cosmas Damian Asam, que van construir-se aquesta capella com un temple privat, van deixar el seu segell durant el segle XVIII en bona cosa de construccions religioses arreu de Baviera, com també a territoris veïns com Bohèmia o el Tirol. L’altre dia a Ingolstadt, ciutat de l’Alta Baviera més coneguda hui per ser la seu dels quarters generals d’Audi, em va sorprendre entropessar precisament amb l’Asamkirche. La seua pròpia. En aquest cas, el nom formal és el de Santa Maria de Victòria i és tracta d’una petita construcció certament singular, com no podia ser d’altra forma. Oculta en un carreró del centre i vinculada a la Congregació Mariana, és una església barroca sense torres, exempta. Des del carrer el color carabassa i la decoració de la façana criden l’atenció del vianant, tot i que és una vegada a dins quan hom queda realment sorprès. Cosmas Damian és l’autor de l’enorme fresc de 42 x 16 m que cobreix tot el sostre i que està dedicat a l’Encarnació de Crist.
Detall de la façana de l’Asamkirche d’Ingolstadt
Detall dels frescos. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS
Nota per al viatger
*Cal tenir en compte que Ingolstadt no és una ciutat especialment turística, tot i l’interés del centre històric. Això suposa que els horaris siguen una mica estranys, amb una pausa a migdia de 12 a 13 hores. L’entrada costa 1,5 € reduïda i 2 € per a adults; els menors de setze anys no paguen. Tota la informació, en alemany, ací.
Per cert, no acostume a publicar al blog imatges que no siguen meues, però en aquest cas les fotos d’Allie Caulfield amb llicència Creative Commons em van semblar molt interessants. Al seu Flickr tot el seu treball.
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#rutaBayern: on el Danubi esdevé immens
Qui no n’ha sentit parlar alguna vegada del riu Danubi? A classe de Geografia sempre ens han dit que és el segon riu més gran (llarg) d’Europa (darrere del Volga), si bé els que vivim a Baviera estem acostumats a travessar un riu relativament modest. Això fins que arriba a la petita ciutat de Passau, ja amb la frontera amb Àustria. El cas és que el riu no es fa gran perquè sí, en aquesta població que acostuma a funcionar com primera parada de creuers fluvials pel Danubi, sinó que, principalment, esdevé immens degut a la confluència de tres rius en un mateix punt. És el denominat Dreiflüsse-Eck, la cantonada dels tres rius, on l’Inn, el mateix Danubi i el petit Ilz en fan un de sol.
El ‘Dreiflüssse-Eck’ vist allà mateix, amb l’aigua del Danubi per l’esquerra i la de l’Inn per la dreta; l’Ilz no s’aprecia
El ‘Dreiflüsse-Eck’ des del cel: a l’esquerra l’Inn, al centre el Danui i a la dreta, petit i fosc, l’Ilz. /WEB
Ara fa uns dies vaig tindre l’oportunitat de passar una estona a aquest tranquil cantonet i vaig quedar certament atrapat pel flux de les aigües. Jo no ho sabia pas, però resulta que l’aigua verda de l’Inn, tenyida pels materials arrossegats des dels Alps, sembla engolir-se les aigües blaves, prou més fosques, que porta el Danubi des de l’oest, mentre per l’esquerra aplega modest però estrany un cabdal d’aigua encara més obscura, entre marró i negra, que no és altre que el de l’Ilz procedent de la Selva de Baviera i Txèquia. Fins i tot em va cridar l’atenció que aquesta partida sembla guanyar-la l’Inn, que és el que acaba fluint per damunt de tot i el que sembla empentar més aigua –la seua és la taca més gran–. Ara he sabut però que si el nou riu, després de la fusió al Dreiflüsse-Eck, segueix tenint el nom de Danubi i no d’Inn és pel fet que el primer arriba a Passau amb 647 quilòmetres a les esquenes, pels 510 del segon, així com pel fet que el Danubi té allà una fondària de vora set metres, pels dos de l’Inn. Com curiositat, la serenitat aparent amb que el Danubi conflueix a Passau resulta ser prou enganyosa. Des de fa dècades, els habitants de la ciutat i especialment els del centre històric, estan acostumats a les seues envestides. Les pluges de tardor i, més encara, les de primavera –per allò del desglaç– han esdevingut un malson per a la gent d’allà que regularment veu com el Danubi de tant en tant amenaça d’engolir les seues cases. La darrera vegada, ara fa no res, va ser el 3 de juny de 2013 quan el riu va arribar a créixer en 12 metres d’alçada al seu pas per la població. Al setembre encara es veien de fet les marques d’humitat per tot arreu.
Marques de las crescudes d’aigua al centre de Passau; la més alta és de la de juny de 2013
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Český Krumlov: el encanto de la pequeña Praga
Cuando pensamos en la República Checa, tendemos a hacerlo en su capital, la omnipresente Praga. Sin dejar de negar la magnificencia de esta ciudad – a pesar de los ríos de turistas que la inundan durante buena parte del año–, nuestra última escapada nos ha permitido descubrir que este pequeño país ofrece muchas más cosas para el viajero.
Entre otros, tuvimos la suerte de poder pasar un día en la pequeña y delicada Český Krumlov, una ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1992 por su precioso casco histórico.
Cesky Krumlov, desde las alturas
Tan importante como el ecléctico patrimonio histórico –que va desde la Edad Media hasta el siglo XIX– y su buena conservación, diría que en el caso de Český Krumlov pesa su ubicación. A unos 500 metros sobre el nivel del mar, entre los bosques del sur de Bohemia y rodeada de pequeños promontorios, su casco histórico se articula entorno a los meandros del río Moldava, todavía joven junto a la selva bohemia o Šumava, en el idioma original. Un enclave especial admirable desde los numerosos miradores disponibles.
En nuestro caso, tras dejar el coche en unos de los aparcamientos de la zona perimetral a la ciudad antigua –es imposible escapar del pago por estacionamiento en esta ciudad que vive hoy del turismo–, nos adentramos en la misma a través de las arcadas del castillo.
Algo menos de hora y media necesitamos para callejear por absolutamente todas y cada una de sus callejuelas, convertidas a partes iguales en cafés, pensiones, tiendas de artesanía y de souvenirs. Quizá este sea mi único reproche a Český Krumlov, el haberse convertido como tantas otras en una localidad abocada al turismo en la cual es casi imposible reconocer la vida local más allá de las hordas de fotógrafos aficionados de origen diverso –muchos de ellos asiáticos y otros tantos alemanes/austriacos, dada la proximidad con sus países–. Reproche injusto, es verdad, pues esta recóndita población de 15.000 habitantes, apartada y casi perdida en un rincón de su menudo país, tendría en el siglo XXI un futuro bastante más negro si no fuera por la explotación de su historia y el patrimonio natural de sus inmediaciones. Pido perdón, por tanto, por no querer guiris a gogó a costa de una economía debilitada.
Una callejuela cualquiera
Turistas alemanes en el castillo
El caso es que además de callejuelas y pequeños monumentos con mucho encanto, Český Krumlov dispone de un antiguo castillo en las alturas que resulta ser el segundo más grande del país. La familia Rosenberg, que aparece en el escudo de armas de la ciudad a través de la rosa de cinco pétalos, es la responsable en primera instancia de esta fortificación, iniciada en el siglo XIII y ampliada sucesivamente por las diferentes familias de gobernantes locales, hasta llegar a los Schwarzenberg. Por nuestra parte, aprovechamos que la visita a los jardines –posible en verano– era gratuita para pasear por la zona, exactamente lo mismo que sucede con los patios del castillo. Hubiésemos tomado encantados uno de los tours que se ofrecen cada día por menos de 10 euros –en alemán o en inglés– , pero no lo hicimos al no cuadrarnos los horarios.
Cesky Krumlov en la Edad Media. /CK TOURISM
Vista parcial del castillo
Con el castillo, el centro histórico y alguno de los edificios de los alrededores vistos, y unas tres horas de por medio, decidimos evadirnos del bullicio diurno de la temporada turística en Český Krumlov, para continuar el día comiendo tranquilamente a orillas del lago Vodní nádrž Lipno. No nos bañamos, el tiempo no acompañaba, mientras que tampoco podemos decir que nos empapamos de Český Krumlov –nos faltó ver alguno de los castillos y monasterios de los alrededores–, pero sí que estuvimos allí. Y que percibimos su encanto, en lo alto de los miradores.
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Una Budweiser en Budweis
La complejidad del mundo actual genera paradojas tales como la que supone beberse una cerveza de estilo pilsen sin saber que en realidad Pilsen es el nombre de una ciudad checa en la que, precisamente, a mediados del siglo XIX se popularizó un estilo de cerveza rubia de fermentación baja. Vamos, la caña de toda la vida que resulta que no es de toda la vida. Como la Budweiser, una de las cervezas más conocidas y vendidas del planeta, que nos llega a la vitrina del supermercado vía una multinacional norteamericana.
Etiqueta de la Budweiser americana
¿Y por qué lo digo? Porque Budweiser no es otra cosa que el gentilicio de Budweis, a su vez la versión alemana de la ciudad checa de České Budějovice. Allí estuve precisamente el otro día tomando una cerveza de litro, en la típica cervecería Masné Krámy, donde sirven la cerveza Budweiser checa, o Budějovický Budvar.
Nos tomamos unas Budweiser
Tanto me agradó la original y, porque no admitirlo, la historia de esta cerveza y su nombre, que me traje a casa una caja. De la checa, claro. El precio acompaña, pues tengo que reconocer que en los supermercados de la República Checa se pueden adquirir por 0,6 €, aproximadamente al cambio, el botellín de medio litro. En cuanto al sabor, no soy ningún especialista consumado en cervezas, pero la Budějovický Budvar/Budweiser Budvar me resultó una cerveza agradable y fácil de beber, sin el regusto excesivamente amargo que dejan algunas de las birras industriales modernas. Léase, Cruzcampo, por ejemplo. Sus cinco grados me parecieron inofensivos, de hecho me acabé el mass sin ver peligrar en ningún momento mis aptitudes físicas. En cuanto a la Budweiser yanki, la que a bote pronto nos parecería la única y verdadera, me resulta una rubia facilona, casi aguada, demasiado ligera y, eso sí, que se deja beber muy bien. Demasiado bien. Siguiendo con la cerveza centroeuropea, en cualquier caso, en nuestra cena la acompañamos de una fantástico plato de pato asado y una brocheta asada típica de Bohemia.
Logo de la Budweiser checa
Tal ha sido mi sorpresa e interés en toda esta historia que, antes de salir de Chequia, intenté sumarme sin éxito a uno de los tours que organizan a diario por la cervecería Budweiser Budvar. Resulta que la tienen bien abierta hasta el punto que 40.000 personas la visitan al año, si bien la falta de previsión hizo que nosotros nos quedáramos a las puertas. Vimos la tienda, eso sí, y pudimos saber que la disputa comercial entre Budweiser Budvar y Anheuser-Busch Inbev Company, la empresa de Estados Unidos que fabrica la Budweiser americana, se remonta a finales del siglo XIX. Todavía hoy tienen sus más y sus menos ambas marcas, pero no se les ve muy apenados, teniendo en cuenta que no hace mucho han llegado a un acuerdo comercial para la distribución de la cerveza de origen checo en Norteamérica. Increíble pero cierto: es la misma Anheuser-Busch Inbev Company la que se encarga hoy de comercializar la Budweiser Budvar en EEUU y Canadá, aunque rebautizada como Czechvar. Amigos con derecho a roce, solamente.
Nos quedamos a las puertas de la fábrica
Más paradojas todavía, y anécdotas: resulta que si nos ponemos rigurosos la Budweiser de Budweis tampoco sería la cerveza auténtica con el nombre del pueblo, que sería la 1795 Budějovické Pivo. Malta, en este caso, fabricada por la otra empresa local de nombre Samson. Y poco más: una historia divertida, un buen banquete, una cerveza fresca… y la despensa llena de botellines.
Más información:
Post en el blog Una cerveza al día: Budějovický Budvar Czech Imported Lager
#rutaBayern: últim bany a l’Alpsee
Tot i que sembla que queden un parell de dies d’estiu per davant, aquesta és una recomanació que arriba fora de temporada. He caigut hui mateix, després de prendre un dels últims banys a l’Alpsee aquest 2013, sinó l’últim. No era la primera vegada, però he aprofitat la pausa del migdia al tour a Neuschwanstein per a prendre un relaxant bany. A diferència d’altres dies, hui ho he confessat als viatgers que m’acompanyaven i un d’ells m’ha dit: “Ja ens podies haver avisat, si arribem a saber que ací es podia prendre el bany ens haguérem apuntat”. I tenia raó, no està suficientment venut per al viatger, però la veritat és que l’Alpsee de Füssen, només a uns metres del castell de Neuschwanstein, és un lloc fantàstic tant per a banyar-se com per a fer una passejada. La majoria dels turistes no hi tenen ocasió, però fins i tot disposa d’una –allunyada– zona habilitada amb gespa per a prendre el bany i escales per a entrar a l’aigua. També vestidors i serveis, i un bar, amb entrada de 2,5 euros. Els que volen simplement refrescar-se de bades també ho poden fer, com jo mateix, que hui m’he banyat a la vora mateix de Hohenschwangau –a l’agost hi ha massa gent però hui eren mitja dotzena de persones fora de l’aigua i dos bojos, entre ells jo mateix, nadant–. Tot i la gran quantitat de gent que hi passa, cal dir que aquest llac que fa dos quilòmetres de llarg ofereix una aigua tan neta com freda. Com que el terra és de pedra, a més, la sensació de claredat és total. No és el llac més tranquil de Baviera, ni el més especial, però és una opció preferent i desaprofitada per als visitants al castell, que no són pocs. Per això mateix, avisats esteu.
Vista de l’Alpsee amb les muntanyes de fons
L’Alpsee a l’esquerra i el Schwansee a la dreta
L’Alpsee i el castell de Hohenschwangau
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#rutaBayern: Herrenchiemsee, el desconocido
Hace algún tiempo que vengo pensando en darle forma concreta a los posts que publico sobre Baviera en el Quadern. Ni me caben en Muniqueando por formato, ni tampoco tengo la más mínima intención de empezar con un tercer blog, en clave bávara, así es que he decidido crear la etiqueta #rutaBayern bajo la cual espero ir posteando todos aquellos comentarios de viajes sobre Baviera que me salgan al paso.
A diferencia de Muniqueando (bastante más rígido en la forma), me apetece aquí combinar textos completos y posibles reseñas de excursiones con meras opiniones, fotos sueltas y anécdotas de viajes, a mi aire según el día y tan caóticamente planteados como el cuaderno reclama.
En cualquier caso, y pese a que he reordenado todos los escritos anteriores sobre viajes en Baviera bajo el paraguas #rutaBayern, estreno categoría/etiqueta con un texto acerca del palacio de Herrenchiemsee: el tercero en discordia, el pequeño Versalles, el carísimo, el inacabado, el que está en una isla, el último de los grandes palacios proyectados por el rey Luis II de Baviera.
Schloss Herrenchiemsee desde el exterior
¿Qué eso de Herrenchiemsee? Para empezar esa sería una pregunta lógica, más aún si tenemos en cuenta que se trata del palacio menos conocido, por lo menos fuera de Alemania, de los construidos por Luis II, el mal llamado Rey loco. O, como mínimo y eso es seguro, se trata del menos visitado de sus tres castillos: el mismo Herrenchiemsee, el pequeño Linderhof y el celebérrimo Neuschwanstein. Según publica la Administración de los palacios públicos bávaros en su último informe, 411.000 visitantes pasaron por Herrenchiemsee a lo largo de 2012, por los casi 437.000 de Linderhof y el millón y medio de viajeros que compraron una entrada para Neuschwanstein.
Ya sabemos que los números de visitantes no son comparables con los del Nuevo Cisne de Piedra, pero… ¿y en lo demás? Bajo mi punto de vista y aquí sí que me mojo y no poco, Herrenchiemsee seguramente sea la mansión más bonita de las tres citadas, entendida en toda su dimensión, que empieza tan pronto uno pone el pie en el barco en el puerto de Prien am Chiemsee.
Fuera de contexto histórico como no podía ser de otra manera, el palacio de Herrenchiemsee es un intento de reproducir el de Versalles en el corazón de una pequeña isla de 238 hectáreas en medio del lago Chiem. Iniciado en 1878, el visitante encuentra únicamente el cuerpo central del inmueble previsto, que quedó inacabado y paralizado a la muerte del rey Luis II en la primavera de 1886.
En cualquier caso, ocho años de obras fueron suficientes para invertir el doble de dinero que en la construcción de Neuschwanstein y Linderhof juntos, principalmente dado el uso de materiales nobles que van desde el abundante mármol a la porcelana más sofisticada o el oro. Increíble es el Salón de los Espejos, que incluso supera en metraje al original parisino del que tomó inspiración.
Sobre los jardines, lamentablemente se pudo terminar solamente una pequeña parte de lo proyectado, lo que se resume en un paseo central que segmenta la isla en dos, tanto a espaldas como por delante del palacio. Eso no impide que la pequeña Herreninsel ofrezca al visitante agradables paseos por el bosque, a los que se puede sumar la visita a una antigua abadía de monjes agustinos –incluida en el precio de la entrada a Herrenchiemsee–.
Plano de situación de la Herreninsel
Y si tan bonito es Herrenchiemsee, ¿por qué una mayoría abrumadora prefiere Neuschwanstein?
Hay que reconocer en todo caso que al palacio de Herrenchiemsee lo esconden un lago tan amistoso en verano como áspero en invierno, además de una densísima malla de árboles que reducen considerablemente su notoriedad e impacto visual.
Por el contrario, el más popular castillo de Neuschwanstein, mostrado en su interior con muy poco esmero, tiene un par de puntos fuertes que dejan KO a cualquier competidor que se atreva con las odiosas comparaciones. Quizás los más fuertes son: por un lado, el mito de la inspiración de Walt Disney en este lugar para su posterior diseño; por otro lado, la vista única que nos regala el puente de María. Con esos dos argumentos y una portada en la Lonely Planet basta para que millones de personas se decanten del costado del palacio del cisne. Comprensible.
Portada de la guía Lonely Planet sobre Múnich, Baviera y la Selva Negra
¿Cómo funciona una excursión de día a Herrenchiemsee?
En fin, tampoco se trata de competir, lo mejor sería que el viajero que se pasa por Baviera tuviese tiempo suficiente para ver todos los palacios de Luis II –no habría que olvidar Linderhof ni su gruta– y muchos otros repartidos por todo el Estado.
Los que tienen la fortuna de dejarse caer por el Chiemsee, pueden disfrutar de otras pequeñas atracciones, ideales tanto para senderistas como para viajeros en familia. A los primeros les recomendaría tratar de recorrer una parte del litoral del lago –ojo, tiene una superficie total de 80 km2– o incluso probar de sumarse a alguna actividad deportiva –desde una ruta en bici de alquiler a un paseo en kayak o un curso de windsurf– ; a los segundos, les diría que empiecen por tomar el simpático tren de vapor que desde 1887 une la estación de trenes de Prien con el muelle del pueblo, del que parten la inmensa mayoría de barcos que se dirigen a Herrenchiemsee.
Tren histórico de vapor entre la estación de trenes de Prien y su muelle
No debería de faltar en la hoja de ruta de ambos colectivos un paseo, si puede ser a primera o última hora del día mejor, por la minúscula Fraueninsel. Este segundo islote, el de las mujeres, es en realidad el pueblo más pequeño de Baviera con sus 15 hectáreas de terreno y sus 300 habitantes, de los cuales un 10% son monjas benedictinas.
La Fraueninsel desde el barco
Fantástico el paseo por la isla, la visita a la abadía benedictina cuyo origen data del siglo VIII y no peor la opción de degustar un plato de pescado del lago en uno de sus restaurantes. En cualquier caso, nada es comparable a la opción de pasar la noche en una de las pocas casas de huéspedes de la isla, aunque esta opción que nos permite conocer la verdadera realidad del lugar únicamente está al alcance de unos pocos –los que dispongan de un bien tan preciado como el tiempo–.
En mi caso, la última visita a Herrenchiemsee fue con un grupo de turistas en pleno mes de agosto. A pesar de la tormenta que nos cogió en la cola para el ferry de regreso a Prien am Chiemsee, disfrutamos el día como enanos. Yo el primero.
Más información:
Web oficial de Herrenchiemsee. Incluye un pdf informativo en español con horarios y precios.
Web de Chiemsee Schifffahrt, que gestiona los trayectos en barco en el lago Chiem. Incluye horarios y precios.
Sobre cómo llegar a Prien am Chiemsee, desde Múnich puede accederse fácilmente en tren. Todos los regionales que van de Múnich a Salzburgo paran en la ciudad, con frecuencia de paso cada 60 minutos durante la mayor parte del día. El Bayern Ticket es válido, lo que garantiza precios excelentes –un máximo de 38 euros para grupos de hasta cinco personas–. Por carretera, la autopista de Salzburgo (Autopista 8) pasa a unos metros escasos del lago.
En cuánto a dónde comer, es posible hacerlo tanto en la Fraueninsel, donde la oferta de restaurantes bávaros es de media docena, o bien en la Herreninsel. Hay un único restaurante, con unas vistas excelentes sobre el lago, una comida más que aceptable y unos precios razonables.
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Des del cim dels Plans
La idea era pujar a dalt del cim dels Plans i així va ser. Tres imatges d’eixa terra tan meua, tan seca, que passa el mes d’agost aixeregada i, malgrat tot, no deixa de ser fantàstica:
Des de la serra dels Plans: Alacant
Des de la serra dels Plans: Alcoi i les cabres
Des de la serra dels Plans: la Torre, menudeta
*Lamentablement no hi ha informació a la xarxa sobre com pujar al cim des de la Torre de les Maçanes, però sí que n’hi ha sobre com fer-ho des d’Alcoi
Les muntanyes de la meua terra i la travessia dels 8 mils
No és la primera vegada que en parle, una de les coses que més m’estime de Baviera és la forma en que la seu gent sent les muntanyes. No compararé ara els Alps amb les meues serres, les que porte al cor, però hi ha dies que tinc la sensació de no haver-les volgut suficientment. Ni jo ni molts altres. Ara, quan es compleix un any de l’últim incendi gros a la Torre –cada estiu la mateixa història–em prepare per a passar una setmana llarga amb la família precisament als peus de la serra dels Plans. I, de sobte, me’n adone que una de les coses que vull fer aquestos dies, sí o sí, és pujar al pou de la neu i al cim dels Plans i allí, a 1.330 metres, gaudir de la meua terra i del meu poble, de la mar a la Carrasqueta, del Menejador al Puig Campana sense oblidar la serra d’Aitana. Per cert, mentre pensava si destinar el meu lleure a coronar el cim de Montcabrer, el de la Font Roja o el cel de la Torre de les Maçanes, me’n he recordat que fa unes setmanes el meu amic Gabi Sanchis, d’Arrels, em comentava de la idea que han tingut de posar en marxa precisament una ruta de senderisme a l’interior d’Alacant, per a pujar-los tots. Segons he vist al seu web, el que han fet és cobrir una ruta de nou etapes i 195 quilòmetres per a encarar vuit cims singulars de més de més de 1.000 metres a les nostres comarques. El nom, fantàstic: La travessia dels 8 mils. 100% les nostres muntanyes i els nostres pobles. De floretes, pins i carrasques, bolets que cada dia en tenim menys, espart, sol i orografia que no és difícil ni tampoc senzilla, d’estima per la terra que tot ens ho ha donat. Enhorabona Gabi per la vostra iniciativa. Les muntanyes, i les persones, estem d’enhorabona.
*El primer reportatge que s’ha publicat sobre la Travessia dels 8 mils precisament està escrit en alemany. El publicava a l’abril el diari Costa Blanca Nachrichten, la informació completa la teua avall:
Reportatge publicat al diari CBN, en alemany. /CBN
Königshaus am Schachen: refugio de Luis II a 2.000 metros de altitud
Dudo que algún día llegue a ser un echte Bayerisch –bávaro auténtico–, tampoco sé si es la idea, pero poco a poco voy aprehendiendo algunas cosas que me gustan de esta tierra que en estos momentos es la mía. Una de ellas es el entusiasmo de la gente con sus montañas y la naturaleza en general. Este domingo hemos tenido una ración gigantesca, de monte, tan grande como una ruta de 20 kilómetros en Garmisch-Partenkirchen en busca del refugio de montaña del rey Luis II en Schachen, a 1.866 metros de altitud. Llegando desde Múnich en el tren hemos empezado la caminata en el pueblo, a una cota 700 y empezando a subir a través del Partnachklamm, un desfiladero fantástico que se toma junto al viejo Estadio Olímpico de Esquí. Todavía frescos, la ruta ha ido tomando altura a través de senderos tan empinados como estrechos y pedregosos. Algo más de tres horas hemos necesitado, una menos de la prevista por la señalización, para llegar a la cima del Schachen pasadas las dos de la tarde, molidos. En cualquier caso, una vez allí diría que lo más curioso ha sido encontrar de repente a decenas de montañeros, desde niños de 10 años hasta señoras por encima de los 70. Y una cervecería y hasta un servicio de visitas guiadas para conocer al detalle el antiguo refugio real –una cabaña de madera construida entre 1869 y 1872–. Mariola, con su lucidez habitual, ha definido la escena: “Esto es increíble, te plantas en los Alpes a tocar de un glaciar y te sale un biergarten de la nada”. Lleva razón, y empiezo a pensar que aquí los caminos no conducen a Roma; en Baviera elijas el camino que elijas acabas en un biergarten. En fin, pese a la niebla que nos ha impedido disfrutar del Zugspitze –enfrente mismo de nosotros–, hemos tenido la oportunidad de ver una parte del valle con Partenkirchen a nuestros pies para retomar rápidamente, tras comer, el mismo camino por el que habíamos venido, con la intención de regresar a buena hora. Hablando de pies y de horas: ocho horas hemos invertido en total en la excursión, perfecta para senderistas tan sedientos de media montaña como neófitos; sobre los pies, ni los sentimos a estas horas ni creo que los recuperemos plenamente en unos cuantos días. Como siempre, la cámara nos ha acompañado:
Partnachklamm
Partnachklamm
La Königshaus am Schachen y el valle
La Königshaus am Schachen
Montañeros en Schachen
Nuestro itinerario. /SCHACHENHAUS.DE
Des del Cafè Colonial de Verona
Hola des d’Itlàlia!
De tant sentir parlar del llac de Garda, que és de gran com tres voltes el terme d’Alcoi, hem decidit de bordejar-lo en este matí assolellat de primavera com els que no hi ha a Alemanya. Ha sigut una experiència fantàstica, però és veritat que recórrer per la vora de l’aigua els 60 quilòmetres que fa de llarg s’ha fet una mica pesat, sempre per una carretera estreta i atapeïda. Ara, just a migdia, vos escric des d’una tauleta de marbre, sota un enorme para-sol, mentre Mariola i jo gaudim junts d’un aperitiu italià a una plaça de Verona. Si vos dic la veritat, en les nostres condicions quasi ens impressiona més un bon plat de canelons d’espinacs o una pizza de veritat, un vi negre, que totes les esglésies i palaus del món. No vos penseu que no els hem visitat, fantàstiques les cases senyorials de centre, la de Julieta i totes les demés. Fins i tot hem pujat a les altures del castell de San Pietro, que ens ha regalat una magnífica panoràmica de la ciutat, la vella i la nova, inclosos el teatre romà, l’arena, el riu Adige amb el seu pont de pedra, Castelvecchio o totes les esglésies que un pot imaginar. Com que nosaltres no som massa de missa, ja sabeu, hem decidit cometre la barbaritat de no visitar-les per dins i és que el passe de dia costa 15 euros per persona. En fi, vos enviem una abraçada molt forta, i ens acomiadem amb una nova ‘parola’ per a saludar que hem après passejant pels carrers de Verona: Salve! (Sí, Nico, com els ‘romanos’ de les pelis en el Coliseu però sense morir).
El pont vell de pedra
L’arena (s.I)
El balcó de Julieta (tots a fer fotos!)
N’hi ha molts que volen ser Romeu i Julieta (un pelet ‘kitsch’)
Ai, el ‘menjare’!
Ai, el ‘menjare’! (2)
Nota per al viatger:
La veritat és que no vaig trobar massa literatura de viatges en espanyol, i menys encara en català, sobre Verona _tot i que es tracta d’una ciutat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO–. Això sí, una vegada allà l’atenció a l’oficina de Turisme –a un carrer lateral al costat de l’arena– va ser fantàstica. Ens van informar en espanyol amb tot detall, ens van facilitar alguns mapes i també informació sobre què més fer a la província de Verona. En els nostre cas, ens interessava visitar alguns cellers de vi i ens van orientar sobre Valpolicella.
Quadern de Jordi Orts 