Category: Àustria/Austria

Les caigudes d’aigua de Krimml

Tot i que el concepte cascada potser hi queda una mica gros, el cas és que les caigudes d’aigua de Krimml són les més grans d’Àustria i un dels paratges naturals més estimulants de la regió de Salzburg.

Krimml

Krimml

Encara dins del parc nacional Hohe Tauern, reben aigua de desglaç a través del Krimmler Ache, un afluent del Danubi que separa els Alps de Zillertal i els Venecians. A baix, Krimml, un xicotet poble de 800 habitants al mig de la vall.

Com que es aigua de desgel, el cabdal és especialment intens en primavera, quan cauen uns 20 000 metres cúbics d’aigua a l’hora, mentre que en febrer la mitjana és de només 500. En total, las cascades de Krimml fan una alçada d’uns 400 metres, tot i que estan dividides en tres estadis: una caiguda, a dalt de tot, de 145 metres; una intermèdia de 100, i una tercera de 140 metres de llargària.

L’accés al paratge natural està regulat, amb un preu de 3€ per als adults i 1€, que són 8,8€ per als majors i 4,4€ per als menuts si es vol visitar el centre d’interpretació amb jocs d’aigua que han construït a la vora.

Completar el camí fins la cascada superior requereix una passejada de 90 minuts des de la part baixa, també és possible accedir-hi amb alguna de les furgonetes que fan el trajecte per un camí de muntanya.

Un aspecte fonamental: és una visita de temporada, ja que a l’hivern i part de la tardor i la primavera romanen inaccessibles per la neu. Oficialment, els horaris d’obertura van d’abril a finals d’octubre.

*Nota per al viatger
Tots els detalls sobre accessos, horaris, preus… es poden consultar al web de Krimml.

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A Rauris

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La vall és relativament estreta, entre muntanyes enfrontades com està, pel que cada dia al poble de Rauris ix el sol uns minuts més tard del que seria desitjable. Des de primera hora, el soroll més gran que un pot arribar a sentir és el de les màquines que treballen al camp. Poca nosa, fa. Estos dies, els ramaders i llauradors s’afanyen a tallar i emmagatzemar tota l’herba que poden, abans no arribe el fred. Si de cas, més soroll i desagradable és el de la carretera principal que creua la conca, només una. Els cotxes, la majoria de gent local, la recorren amunt i avall, no per plaer. Són només uns centenars. Al cor del poble, les cases velles són antigues, de veritat. Moltes conserven els pòrtics originals des de fa cents d’anys. Unes poques cases, al carrer principal, de fet, són medievals. Ara a l’estiu, alçar la vista i contemplar les balconades és tot un espectacle. Sembla un jardí botànic. No hi ha finestra ni balcó que no presumisca de col·lecció de flors. Geranis que pengen i altres plantes emparentades que formen una paleta de colors preciosa en altura. Roig, groc, lila, verd… Les balconades són de fusta, i també els sostres dels edificis, i molts altres elements de cadascun dels que hi ha al poblet de Rauris i dels altres assentaments veïns. Al bell mig, l’església. No té ceba, sinó una agulla enorme que sobreïx enmig de la vall, com partint-la en dos. És una imatge vera de la regió alpina de Pinzgau. Més encara, si toquen les campanes a missa i els paisans pugen, o baixen, en processó per escoltar el sermó del cura. Hi ha bona parròquia. Galtes colorades, barrets de feltre, jaques de llana, figures enormes. Molt de beato. Un respecte, però. Als afores del poble, en els pocs solars que deixen en pau les muntanyes, seuen les vaques còmodes més afortunades. Les altres, es conformen en jaure com poden a les praderes cosides a les parets verticals de la vall. Elles no van a missa, i tant les fa si plou o fa sol. De tant en tant, el prat deixa espai al bosc. O a la inversa. I entre els arbres s’obren pas algunes roques, i l’aigua, caiguda del cel. Cau aigua perquè no cau neu, de moment. L’estiu. Per cert, oxímoron: el córrer de l’aigua al bosc és soroll de silenci. Els camins que transiten per les muntanyes, i els de les vàries valls més xicotetes que tallen l’interior de la mare, van farcits, estos dies, de muntanyenques i muntanyencs. A casa en diem pixapins. Nosaltres, que som de Munic i a Munic a més som foresters, segur som pixapins per als habitants de Rauris. Ens veuen circular i molts segueixen amb la mirada la matrícula del cotxe, camí dels aparcaments abans de començar a caminar. Per cap de lloc no trobem viatgers despistats, ni autobusos de xinesos, ni d’americans o d’espanyols… Només un grapat d’alemanys, austríacs i uns quants italians que, per ara, envaeixen amb respecte suficient la intimitat de la vall. És estreta, però la depressió de Rauris ens deixa entreveure, gairebé en tot moment, algun que altre cim emblanquinat, ja per damunt dels 3000 metres. Fins i tot a estes hores, que encara s’espera l’arribada de la tardor, aquestos pics més alts conserven cinc cèntims de neu, a ombria. Sembla una al·legoria d’aquesta terra amagada, de la seua supervivència o, més bé, resistència. Que els dure.

La carretera alpina del Grossglockner

El Grossglockner y el Pasterze, tal y cómo los conocimos nosotros

El Grossglockner y el Pasterze, tal y cómo los conocimos nosotros

En 1856, con 26 años, el emperador austriaco Francisco José tuvo el antojo de conocer en persona el glaciar de Pasterze, entonces y hoy el más grande de su país, a los pies del Grossglockner, a su vez la montaña más alta de Austria con sus 3.798 metros de altitud sobre el nivel del mar. A nosotros, se nos ocurrió la misma idea, el fin de semana pasado. Llegamos algo tarde, lo sé. Pero hay cosas que no dependen de uno mismo. Es lo que hay.

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El Pasterze, en 1935. / SALZBURGWIKI

Además, arribamos al final del verano, y no de un verano cualquiera, del más caluroso que se recuerda, aquí y allí. Hoy, a 31 de agosto, ya son 29 las mañanas de este verano en que la estación meteorológica del aeropuerto de Salzburgo, referencia en la zona, ha superado los 30 grados centígrados. Salz-bur-go, que no Busot. Tela.

Así las cosas, avistar el lugar –en concreto, desde la plataforma situada a 2369 m– fue una cosa maravillosa, aunque no pude evitar sentir envidia, al pensar en el paisaje, seguro que más glacial y refrescante, que debió contemplar Francisco José en aquel septiembre del 56.

Más de diez metros de largo, dicen, decrece cada año el Pasterze, que a día de hoy tiene una longitud aproximada de ocho kilómetros. Habrá que volver, quizás en un par de veranos o tres. Antes de que sea demasiado tarde.

Francisco José, por cierto, subió a pie desde el vecino pueblo de Heiligenblut, unos pocos kilómetros más a bajo, cosido al valle, ya en la región de Carintia. Hace muchos años que lo de subir caminando ya no es una obligación, sino una cuestión de placer. Nosotros, dado nuestro estado actual y pese a lo que siempre nos ha pedido el cuerpo, nos tuvimos que conformar en esta ocasión con llevar a cabo una aproximación motorizada. Valió la pena.

No solo disfrutamos en primer plano del Grossglockner y del glaciar, la zona actualmente conocida como Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, sino de los 47,8 kilómetros que la carretera alpina del Grossglockner (oficialmente, Grossglockner Hochalpenstrasse) ofrece en total.

Aunque parece ser que el paso de montaña actual, a 2500 metros, ya era transitado desde antes del año de la picor, fue hacia 1920, ya en los días de los primeros vehículos a motor, cuando se proyectó una ambiciosa carretera para cruzar de un lado a otro. Se inauguró en 1935 y hoy seguramente sea una de las vías alpinas más populares.

Deliciosa carretera, con los principales picos del Hohe Tauern de fondo

Deliciosa carretera, con los principales picos del Hohe Tauern de fondo

La carretera, cuyo peaje cuesta 35 euros para los coches y 25 para las motos, arranca por el norte en el pueblecito de Bruck, a tiro de piedra de Zell am See en la región de Salzburger Land, y desemboca en el mencionado Heiligenblut, en el estado de Carintia, en un estrecho valle camino del Tirol del Este.

Se dice que más de un cuarto de millón de vehículos a motor transitan cada primavera y verano por el lugar –abre de principios de mayo a finales de octubre–. No sé si son los que más a gusto la suben, pero unos que saborean cada curva, hasta alcanzar el paso de la Hochtor a 2500 metros, son los de las motos. También los de los descapotables, muchos de ellos bronceados de nacimiento; otros, meros aficionados al motor clásico y el juego de tuercas. Qué coches tan bonitos todos… Un gran respeto, por otro lado, me merecen los ciclistas que suben y bajan, que también son muchos. Y mucha pereza, me dan, los del autobús y el señor que, cuando bajan del auto, se pone al frente con la banderita y los pone a todos en fila micrófono en mano.

Nosotros, esta vez, fuimos de los del montón: cómodos en la furgo contemplando el paisaje de locura. Hasta 30 tresmiles se divisan desde el mirador situado en el Edelweiss-Spitze.

Para cuando nos dimos cuenta, y sin parar en ninguno de los centros de interpretación y naturaleza que salpican el recorrido –todos de entrada libre–, nos habíamos comido medio día, entre foto y foto. Así que decidimos bajarnos para casa, justo cuando el sol más picaba y el tráfico empezaba a convertirse en un problema.

Una vez abajo, llenamos la barriga y dedicamos la tarde a dar un pequeño paseo por el valle contiguo, el de Rauris. Para entonces el rugido de los motores había desaparecido por completo, dejando paso a los gruñidos de unas cuantas vacas sueltas y el omnipresente chasquido de las aguas en su caída desde las cimas hasta las profundidades de los valles. Todo sin salir del parque nacional del Hohe Tauern. En Rauris, sí, tal y como lo dejó en su día Francisco José.

*Nota para el viajero
Todos los detalles de horarios y precios sobre la carretera alpina están en su web oficial: www.grossglockner.at

Hallstatt: la postal

Si no és el poble més pintoresc d’Àustria, poc li falta. Aquelles persones ho sabien, ho creien que ho sabien, més bé, i per això feia mesos que havien preparat a consciència aquella visita. Uns dies abans, en un desplaçament avançat, personalment vaig tindre la sort de comprovar que, de pintures, en mereix bona cosa, Hallstatt. Hi ha moltes més coses a fer, però el poder de la imatge instantània, la fugacitat, s’imposa a totes les altres virtuts del poble i les seues muntanyes de la sal, en els temps que corren. I al final, el dia D. Dia de tempesta, de fred, de vent, de malestar… que els va impedir a aquelles bones persones de complir el seu principal objectiu: prendre una fotografia com aquesta. Ja l’havien vist abans, mil i una vegades, al google, pel que, al cap i a la fi, hom va romandre pràcticament indiferent, aquell matí sota la pluja.

Hallstatt, al peu del llac

Hallstatt, al peu del llac

Salzburgo: tres miradores

Estos días de mercadillos navideños he tenido la oportunidad de volver a recorrer los dos montículos que envuelven Salzburgo, con sus tres miradores. No me han descubierto nada nuevo, pero me han recordado que unos son mejor que otros (según qué busquemos).

Fortaleza de Hohensalzburg

Vista desde la fortaleza. /SALZBURG FESTUNG

Vista desde la fortaleza. /SALZBURG FESTUNG

La mayoría de viajeros que persiguen una panorámica de Salzburgo desde las alturas suben aquí. Bajo mi punto de vista, si lo que queremos es inmortalizar la ciudad de la sal en toda su dimensión, es un gran error. Subir a la fortaleza a hacer fotos desde las alturas nos excluye del campo de visión uno de los elementos más singulares de Salzburgo: el mismo castillo, pues fotografiando desde este nunca lo vamos a poder tomar.

Además, es el único de los tres miradores al que no se puede subir si no se paga. Algo más de once euros si ascendemos en el cremallera y ocho si lo hacemos a pie. Eso sí, el precio incluye la entrada a las dependencias de la fortificación medieval, que con sus casi mil años de historia bien merece un paseo.

Si lo que se pretende es visitar el fortín por dentro o disfrutar de los Alpes, al otro lado de la ciudad, entonces sí merece la pena y mucho pasar por caja.

Para usar el ferrocarril hay que tomar el camino que sube al Mönchberg desde Kapitelplatz. A los pocos metros aparece la estación. Los que suban caminando han de seguir por la misma vía hacia arriba hasta la puerta del bastión.

www.salzburg-burgen.at/en

Museo de Arte Contemporáneo

Vista desde el museo

Vista desde el museo

Lo de este mirador próximo al de la fortaleza, en el mismo Mönchberg, es una solución intermedia. Los más perezosos pueden alcanzarlo sin esfuerzo, previo pago de 3,4 euros por un ticket de subida y bajada en ascensor, mientras que los que gustan del esfuerzo pueden encaramarse libremente a pie.

Las vistas son fantásticas, con la ciudad histórica de Salzburgo a nuestros pies y Hohensalzburg al fondo, flanqueándola. De fondo el río Salzach y el Kapuzinerberg.

Si nos quedamos con ganas y disponemos de mucho tiempo, se puede visitar el museo local de arte contemporáneo –Museum der Moderne–, pues esta azotea es en realidad su terraza. Si tenemos solamente algo de tiempo, se puede descender caminando a través de la montaña y la antigua muralla.

Para llegar hasta el ascensor desde el centro hay que cruzar toda la Getreidegasse, calle principal del Altstadt, e ir en busca luego de la Gstättengasse. Una gran puerta en la roca nos avisa del acceso al museo y con ello al balcón panorámico. A pie, se llega por la abadía de los agustinos en el oeste o bien, más rápido, subiendo las escaleras que parten desde las casas de los festivales.

www.salzburg.info/de/anreise_verkehr/oeffentlicher_verkehr/moenchsberg_aufzug

Kapuzinerberg

Vista desde la montaña de los capuchinos

Vista desde la montaña de los capuchinos

En realidad Salzburgo estuvo dotada de dos fortificaciones, una a cada lado del río. En el extremo norte se halla la segunda de las mismas, abadía a su vez de los capuchinos.

Para alcanzarla, y las magníficas vistas que regala, hay que salir del centro, cruzar el río y seguir por la Linzer Gasse. A las primeras de cambio nos aborda un arco y una empinadísima cuesta, la que nos conduce a nuestro destino. No hay otra vía.

Una vez arriba, bajo mi punto de vista, la vista panorámica más completa de Salzburgo, con el centro histórico íntegro, tras el sinuoso Salzach y con la fortaleza y el Mönchsberg en segundo plano. Al fondo, los Alpes. Es decir, todo.

Como contra, el sol de cara nos dificulta tomar la foto desde aquí durante las horas de más luz.

www.salzburg.info/en/sights/nature_in_the_city_of_salzburg/mountains_in_the_city_of_salzburg/kapuzinerberg

Viena: dos passejades

Huit imatges de Viena més enllà de monuments, palaus, sissís, música, art, Modernisme, esglésies

Per endavant quatre fotografies del mercadet de segona mà apegat al Naschmarkt. Elegants els cafès i precioses les tomaques, però on es pose un senyor amb bigot a vendre ferralla al costat d’una iaia envoltada per nines psicòpates… No hi ha color.

Flohmarkt al mercat vienés

Flohmarkt al mercat vienés

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Més coses velles

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I nines

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… barat

Per darrere, altres quatre de la ruta en bicicleta per les entranyes de la ciutat. Vora Danubi. Allà per on circulen plegats els nens i els pares, els moderns i els de la llana, sense estiu, amb alguna que altra rata, i gent que no té res. Olor a pintura i a humitat, a canal, a merda, a urbà. Per cert, què gran el servei públic per a moure’s en bicicleta, pràcticament de bades, per Viena. El material, publicitari, està una mica cascat, el procediment (amb targeta de crèdit a mode de segur) és una mica complicat, però tot i això paga la pena.

Per què no seure?

Per què no seure?

Millor ací

Millor ací

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Sense cap

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Bici arrebossada

Schnitzel a 200 por hora

'Schnitzel' en Figlmüller

‘Schnitzel’, de cerdo y de ternera, en Figlmüller

Cuentan los manuales que hubo un día en que largarse de Viena sin haberse sentado a la mesa de Figlmüller era poco menos que un delito. De aquellos tiempos en blanco y negro quedan el localito, la callejuela, los cuadros de las paredes, dos floreros y seguro que algún que otro camarero añejo, pajarita y mano en la espalda. Hoy a Figlmüller se acude a comer schnitzel por castigo, por la necesidad imperante de la masa de viajeros ocasionales de pisar los mismos escenarios que nuestros personajes de celuloide. Mucho ha llovido desde aquel escalope empanado que se comió por allí Romy Schneider en su última escapada de fin de semana al complaciente pueblo que la vio nacer y disfrazarse de emperatriz, justo antes de que un ataque al corazón se la llevara por delante en París. Pues sí, nada o casi nada queda de aquello. El restaurant, el de 1905, es hoy en día poco más que un mesón tomado por asiáticos que copan el escenario con sus tempranas reservas por internet. Hasta el punto que el común de los mortales, el que no es capaz de apartar mesa a más de 72 horas vista, ha de conformarse con hincarle el diente al escalope vienés de Figlmüller en su segundo local, el abierto en 2001, en el que si te esperas comes, en el menos glamuroso, en el de la Bäckerstrasse, una suerte de sucedáneo que parece concebido por la casa para terminar de digerir el éxito de su fórmula mágica mientras la clase media de medio mundo sigue a pies juntillas la biblia escrita por un señor de nombre Lonely y de apellido Planet. Nosotros, que de los japoneses hemos aprehendido la capacidad de tomar fotos e interesarse por casi todo, no hemos absorbido todavía sus supuestamente beneficiosas prácticas a la hora de reservar mesa, como poco, con una semana de antelación. Ni de ellos ni de los germánicos. Así las cosas, en nuestra visita relámpago a la capital austriaca en pleno puente del 15 de agosto nos tuvimos que conformar con el sucedáneo de Figlmüller, el del palo, aunque bien es verdad que comparte cocina, que ya es algo, con su mítico ancestro. Tras el no a las puertas de la madre, el proceso para conseguir cenar en su criatura fue sencillo: llegas, te esperas en la calle a que unos señores que han madrugado más que tú terminen de cenar, tal cuál van saliendo de comer estas personas vas adelantando en la cola, así sucesivamente hasta que, al final, te toca a ti sentarte a la mesa. Muchos otros siguen aguardando turno fuera. Más vale que esto no suceda cerca de las diez de la noche, pues hablamos de Viena, esa ciudad en la que igual te tomas una ensalada césar en un club de música electrónica a la medianoche que te quedas sin cenar por tardón en un local como el que nos ocupa –y que cierra a las 22:30 horas–. Por lo demás, la cena fue de pros y de contras. Comer allí no es ni tan barato como en un garito marca blanca, de aquellos en los que se traga mucho y bien por cuatro perras, ni tan caro como uno piensa cuando juntamos los conceptos Viena, schnitzel, jugo de uva fermentado y marca gastronómica centenaria y mitificada. Luego está lo de masticar con el crono en la mano y un revolver en la sien, que no le sienta bien a todo el mundo. Pero que menos que un poco de alegría en el corte y bocado de la carne rebozada, con una cola de monumento a la espera de cazar tu mismo asiento. Se comprende. Que no sean todo rechistes, los empanados de Figlmüller, que menos, están preparados mejor que bien, mientras que los camareros parecen salidos de un chiringuito de Cádiz, sonrientes ellos, al menos si los comparamos con la señora malcarada que nos atiende con frecuencia en las estribaciones de los Alpes, ese territorio de nombre Baviera de cuyo nombre, aquel día, no me quería acordar. Felicidad al fin y al cabo. La felicidad otorgada por la vida en digital al turista de clase media, el que se sienta a la mesa y disfruta pasmado viendo pasar bandejas a doscientos por hora. Ojo, visto lo visto, yo el primero.

*Nota para el viajero
Tanto el mítico Figlmüller como el nuevo se encuentran en el corazón del centro histórico de Viena, separados solamente unos metros entre sí. Se hallan muy cerca de la catedral y de la parada de metro de Stephansplatz, aunque la mejor manera de encontrar su localización exacta es consultarlo su página web. Si queréis consultar reseñas más nítidas sobre el restaurante, podéis hacerlo en su perfil de Tripadvisor.

Mauthausen: de l’escala i els antifeixistes espanyols

Precisament perquè conec a una persona que hi va anar i va tornar i n’ha contat només quan ha estat estrictament necessari, no m’he atrevit a escriure gairebé res de la visita a l’antic camp de concentració de Mauthausen. Només dues imatges: l’escala hui o la increïble força de la natura. De la humana, capaç de superar els reptes més complicats en les circumstàncies més horribles; i de la que tot ho pot, natura en si mateixa.

L'escala

L’escala

L’altra imatge la trobe alliberadora i trista a parts iguals. Gent valenta, forta, oblidada. Regalimaven les llàgrimes mirant-la l’altre dia allà a dins.

Alliberament de Mauthausen, llegiu la pancarta. /CC

Alliberament de Mauthausen, llegiu la pancarta. /CC

Abans de tancar, dos noms entre més de 7.000 (i molts més): Francesc BoixPaco Aura.

*Nota per al viatger:
Hi ha una versió traduïda al castellà del web oficial del memorial de l’antic camp de concentració de Mauthausen. Aquesta inclou detalls d’horaris, com arribar o visites guiades. Ara per ara, només les hi ha en anglès i alemany, però n’hi ha un llibret editat en castellà sobre el camp amb força informació. Més info en català a la web de l’amical de Mauthausen.

Dos mercadillos navideños (top) en el Tirol

Lo de los mercadillos de Adviento en la zona de los Alpes, de verdad, no tiene nombre. Cuando crees que los has visto todos (y quretodos son igual), que nada te podrá sorprender, entonces te pierdes por error en un pueblo del que no habías oído hablar nunca, mejor aún si es entre montañas, y te quedas boquiabierto. Es lo que nos pasó el otro día en el Tirol, cabía esperar mucho del mercadillo de Innsbruck, pero en cambio fuimos a parar por suerte a los de Rattenberg y Kufstein.

Sobre el primero, se celebra solamente los fines de semana durante el Adviento y es de pago, los sábados. Cinco euros cuesta la entrada al recinto, que no es otro que las dos calles principales del centro histórico de Rattenberg, la considerada ciudad más pequeña del Tirol con sus 400 habitantes. Los comercios del casco medieval, con sus tiendas de artesanía y vidrio soplado como bandera, abren hasta bien entrada la noche (hay que tener en cuenta que anochece a las cuatro por esta época; cierran sobre las 20 horas). Hogueras para ayudar a entrar en calor, vendedores de castañas asadas, puestos de vino caliente y, atención, música en directo (que resuena angelical por toda la calle gracias a un sistema de altavoces), convierten a este mercadillo en una delicia. Cinco euros bien invertidos.

Música en directo en Rattenberg

Música en directo en Rattenberg

También a la orilla del Inn (o Eno, en español), encontramos la ciudad de Kufstein, puerta de entrada al Tirol desde Baviera y segunda plaza más importante de la región, pese a sus menos de 20.000 habitantes.  De entre el patrimonio cultural e histórico de Kufstein sobresale la fortaleza, una construcción defensiva originaria del siglo XII. ¿Y dónde se celebra el mercadillo de Adviento? Precisamente en el interior de la misma, lo que garantiza un escenario sin parangón y una temperatura ambiente que nada tiene que ver con el gélido invierno exterior. El precio de acceso es de seis euros, pero incluye la visita muy recomendable a la fortaleza (magníficas vistas).

Vista al anochecer desde la fortaleza de Kufstein

Vista al anochecer desde la fortaleza de Kufstein

Artesano en el mercadillo de Kufstein

Artesano en el mercadillo de Kufstein

Y con esto y un bizcocho, y a tres días de Nochebuena, es hora de ir cerrando la temporada de mercadillos de Adviento de 2013 y preparar las maletas. La terreta espera.

*Nota para el viajero
Webs turísticas de Kufstein y Rattenberg

Salzburg. El museu de la ciutat

Tot i ser una ciutat, i més encara al centre històric, abocada per complet al turisme, tinc la sensació que la majoria de visitants que passen per Salzburg ho fan amb la idea de passejar, comprar i, com a molt, visitar la catedral, la casa natal de Wolfang Amadeus Mozart i la fortalesa de Hohensalzburg. Segur que n’hi ha que arriben amb la idea de gaudir dels festivals de música, les antigues mines de sal, els llacs o els escenaris de la pel·lícula de Somriures i llàgrimes, però no abunden aquestos viatgers que hi volen anar més enllà. Ho tinc comprovat de fet, un parell de dies per setmana com passe per Salzburg.

En qualsevol cas i com que tinc temps, jo sí que m’he proposat escarbar-la i porte unes setmanes explorant aquells atractius de la ciutat que no arriben al turisme majoritari. Alguns d’ells sorprenentment, per tan cèntrics i a la mà del viatger com estan. L’altre dia fou el torn del museu de la ciutat, ubicat des de 2007 en la Nova Residència dels prínceps arquebisbes de la ciutat de la sal.

Nova Residència. /MUSEUM SALZBURG

Nova Residència. /MUSEUM SALZBURG

Tot i que vaig preguntar identificat com periodista, el cas és que no em van donar xifres de visitants al museu, pel que tinc que quedar-me amb que durant la visita a aquest espai que encara fa olor a nou no em vaig creuar amb més de cinc o sis persones, mentre el carrer anava ple de turistes asiàtics càmera de fotos en mà.

Una llàstima, perquè l’enfocament del museu em va semblar molt nítid, quasi diria una presa de contacte fonamental per a saber en realitat què va ser Salzburg durant els seus primers dies des que va encetar el comerç de la sal, què fou en l’Edat Mitjana i com ha esdevingut en el que és ara, a partir de la integració en l’Imperi Austrohongarès a l’any 1816.

Sobre aquestos darrers dos-cents anys, fantàstica la col·lecció de paisatges que mostren com la ciutat barroca va acabar convertint-se en una espècie de ciutat museu, idíl·lica, denominada com Arcàdia alpina.

Abans però fou destacada seu eclesiàstica i comercial, convertida en la Roma germana a partir dels segles XVI-XVII i amb un important grau d’autonomia dins del Sacre Imperi Romanogermànic fins la caiguda del mateix amb les guerres napoleòniques. Temps de prínceps arquebisbes i figures com la de Wolf Dietrich von Raitenau, en bona part impulsor de la ciutat barroca que hui és Salzburg.

Princeps arquebisbes, al museu

Princeps arquebisbes, al museu

Organitzada en tres pisos amb exposicions temporals i tot tipus d’objectes històrics, la Nova Residència acull a més un segon espai de museu dedicat a la peculiar obra panoràmica de Sattler, com també el carrilló, visitable una vegada al dia en grups organitzats.

*Nota per al viatger
El museu de la ciutat de Salzburg obri de dimarts a diumenge de 9 a 17 hores. El preu de l’entrada general és de set euros, tot i que hi ha diversos descomptes. Alguns festius especials roman tancat. Tanmateix, el museu panoràmic no està inclòs en el preu. Informació més detallada al web del museu, o bé a la pàgina web turística oficial.

Amb alguns xicotets matisos, aquest post en espanyol al blog Sombras de tinta fa una aproximació breu a la història de Salzburg: Historia de Salzburgo.