Category: Vivir en Múnich
En el restaurante
Últimamente paso mucho tiempo, demasiado, saboreando la gastronomía bávara, que si nadie la ha bautizado así debería hacerlo y renombrarla como cocina de sota, caballo y rey. O lo que es lo mismo, dieta de kartoffeln, brot, schwein, bier. Allí sentado a la mesa de unos desconocidos, a veces de puta madre y otras veces de madre puta, veo pasar a las camareras hasta siete veces por semana. Hay quien me dirá machista con esto de pensar en camarera, pues igual, pero el caso es que el estereotipo se me desconchaba como se lo aplique a un señor balcánico disfrazado de servidor de cervezas alpino. Se ríen demasiado falsamente pero demasiado al fin y al cabo. Las camareras, ellas, van y vienen y las hay que gruñen más que otras pero todas gruñen aunque sepan disimularlo. Un argentino me aseveró el otro jueves que no hay 100% que valga, que las gordas nunca gruñen porque son gordas y por tanto felices. “Y vos, ¿viste alguna vez a un gordo que no sonría?”, me dijo precisamente el gordito contento. Es una pena, pero refunfuñando no se ganan ni un céntimo de propina, por mucho que lo crean un derecho adquirido tan pronto el cliente cruza la puerta de la calle. “Dennos la oportunidad de equivocarnos; y dejen de regañarnos por ello”, le pediría yo a más de una como cliente. “O les pagaremos con la nada”. Peor es llegar a la cervecería del pueblo a las tres de la tarde y que te digan que a estas horas nos dan ensalada y por el culo. Bueno lo último es lo único que se callan, pero nos lo transmiten con la mirada. O lo de quedarse sin cenar a menos que se reserve una mesa incluso en la capital. Eso sí que no. Por ridiculez, diría que la mayor jamás vivida en este sentido sucedió hace un par de meses: tras intentar sin éxito reservar una mesa para dos en, ojo al dato, una hamburguesería muniquesa, nos invitaron a intentarlo no el día siguiente sino cinco días más tarde. Parece ser que tenían todos los pedazos de carne vendidos a media semana vista. Y cómo cojones quieren que me decida a comer hamburguesa en lunes con mi cerebro a miércoles. ¿Y si el lunes me apetece cenar sopa? “Pues se jode”, me diría el camarero (aquí es perfectamente aplicable el estereotipo masculino: universitario que dejó a medias la carrera, tatuado, gorra girada de lado, barbita perfectamente recortada, camiseta de baloncesto dos tallas más grandes… servidor profesional de hamburguesas para hipsters). “Pues que os den a todos muy por el saco”, he dicho. Son muchas sonrisitas, demasiadas petardas y petardos, tanto postureo, miles de salchichas, restaurantes que cierran en domingos (así yo también quiero ser restaurador), tantas propinas inmerecidas, ese apretar de dientes, el hablar para dentro, tirarnos la carta sobre la mesa, el limpiar el mantel barriendo con la mano en el cambio de turno… que al final a uno le entran ganas de llorar. O de comerse una fideuà.
Diari de mercadets de Nadal (III): primer dia
Este diluns 25 de novembre ha arribat enguany el Nadal a Munic. Ni diumenge, ni dimarts, darrer dilluns abans que comence l’Advent i per última vegada en sa vida, diria, l’alcalde Christian Ude s’ha deixat veure a la balconada de l’Ajuntament al vespre per a anunciar l’inici del Christkindlmarkt, el mercadet de Nadal a Marienplatz. Just en acabar el soroll, han caigut els primers flocs de neu. És com si l’hivern haguera volgut esperar als mercadets. Cap a les vuit del vespre, tranquil·litat al carrer, música de fons tocada per algun músic congelat, ha començat finalment a nevar, suaument, per primera vegada. A Marienplatz, el mercat romania tranquil en el primera dia, sense turistes, només uns quants impacients bevent vi calent orgullosos del seu poble, de la seua plaça, del seu arbre de Nadal… De moment només hi ha oberts els mercats de Marienplatz i la Residenz, durant la setmana ho faran la resta. I la neu, que deixa un lleuger senyal als carrers este dimarts al matí, segur anirà incorporant-se durant la setmana.
*Nota per al viatger
Tota la informació dels mercadets de Nadal a Munic via Muniqueando
Quadern: Diari de mercadets de Nadal (II): un dia a Salzburg
El No de Munic als Jocs de 2022
Ni la força que un li pressuposa als dos principals partits polítics de Baviera junts (la CSU i l’SPD, que entre tots dos sumen el 70% dels vots emesos en les últimes eleccions), ni el carisma d’una figura com la de Christian Ude (Alcalde des de 1993), ni tampoc el suport directe d’entitats i marques tan valorades pels bavaresos com ara Audi o el mateix FC Bayern, han estat suficients per a que la ciutadania li done el seu suport a la candidatura de Munic per als Jocs Olímpics d’Hivern de 2022. Un projecte que en principi i segons els seus promotors hauria de reforçar l’economia i la influència global de Munic i Baviera, territori alpí per sí mateix especialment desenvolupat i prosper.
A l’altra banda, col·lectius ecologistes, part de la societat civil i partits relativament minoritaris com Els Verds, tots articulats al voltant d’una plataforma i denunciant plegats que els Jocs Olímpics d’Hivern a Munic, en 2022, suposarien un increment del deute públic, danys per al medi ambient per la necessitat de noves infraestructures, encariment dels preus de l’habitatge o bé s’haurien d’enfrontar a la mancança d’un clima idoni (açò darrer resulta curiós si tenim en compte que Barcelona també tenia al cap postular-se per als mateixos Jocs).
Estes dos visions de futur per a la ciutat i el territori eren les que s’enfrontaven ahir en un referèndum ciutadà convocat precisament a tal efecte (tant a Munic com a altres localitats afectades com Garmisch-Partenkirchen): per a que fora el poble qui decidira si Munic hauria d’optar o no a participar en la lluita per aconseguir ser la seu dels Jocs d’Hivern del 22. Contra pronòstic, la ciutadania va decidir finalment que no toca, que no és el projecte ni el moment que necessita l’Alta Baviera ara per ara. I ho va fer votant contra la candidatura oficial en un 51,56 %, per un 48,44% que va marcar la casella del Sí.
Per ara, no he llegit en la premsa seriosa ni un sol titular que qüestione els resultats, ni tampoc a cap polític que defenga anar contra allò que el poble va dir en la consulta. En qualsevol cas, el que més em crida l’atenció és que ningú s’haja plantejat ni tan sols qüestionar la validesa d’un referèndum en el que només van participar 310.669 persones, un 28,9 % del total de la població amb dret a fer-ho. De fet, m’ha costat força trobar aquestes dades en la premsa en estes primeres hores, ja que no les subratlla, pel que fins i tot he hagut de recórrer al web de l’oficina electoral municipal (resultats).
Així doncs, tot i la participació baixíssima; tot i que s’ha imposat l’opció no desitjada pel poder; tot i que sembla que són els col·lectius minoritaris els que han mobilitzat a la seua gent mentre que la massa social del Bayern es va quedar a casa mirant el futbol (o les motos); tot i l’estret marge pel que s’ha imposat el No, Munic no presentarà candidatura als Jocs.
I per què? Perquè ho ha decidit la ciutadania. No importa si han guanyat els nostres o no. Si la cosa ha eixit com tocava o el carrer ens ha respost en contradirecció. Simplement s’han fixat unes normes i s’han donat uns resultats en base a elles que s’han d’acatar. I prou. No sóc tan ingenu com per a deixar-me enganyar tan fàcilment (sé quin és el paper de la ciutadania a la República Federal Alemanya o el rol que juguem els estrangers, també els europeus), però és inevitable sentir-me seduït davant de formes democràtiques com les viscudes en la jornada d’ahir a Munic, un poble un poc meu del que hui n’estic certament orgullós. Unes maneres per cert, que ja les voldria jo per al meu poble, el de veritat. I per al del costat.
9 de noviembre: ‘Schicksalstag’ o Día del Destino. Una jornada histórica en Alemania (y Múnich)
A pesar de llegar un día tarde (ayer resultó mucho más ajetreado de lo previsto), he ido madurando durante semanas este post para el Quadern. En principio, mi idea era la de escribir un poco sobre la significación del día 9 de noviembre para la ciudad de Múnich, especialmente teniendo en cuenta los hechos aquí ocurridos en diferentes años en relación con el Tercer Reich. Algunas veces la historia puede resultar tan caprichosa y, por qué no decirlo, apasionante, que he decidido ampliar un poco el foco.
Teniendo en cuenta que ayer tuve la oportunidad de manejar una visita guiada en relación con el Tercer Reich en Múnich, y que en el tour pasaron algunas cosas, vamos a empezar por el final.
Putsch de la Cervecería (1923)
Sábado 9 de noviembre de 2013, se cumplían 90 años del intento de golpe de Estado fallido en Alemania perpetrado por Adolf Hitler y sus seguidores en Múnich. Concretamente, la intentona golpista nazi tuvo lugar en la noche anterior, la del día 8, en la ya desaparecida cervecería Bürgerbräukeller. De ella recoge el nombre esta jornada histórica, conocida como el Putsch, o golpe de Estado, de la Cervecería.
Durante meses he venido contándole a decenas de personas los detalles de este acto por el que Hitler y sus seguidores del incipiente NSDAP intentaron derrocar a la República de Weimar desde Múnich. Aunque la maniobra fracasó en su momento, no queda duda de que sería clave en el posterior auge del nazismo hasta la consecución del poder en el 33.
En los enfrentamientos que siguieron al golpe fallido, ya el día 9, murieron dieciséis miembros del Partido Nazi, sobre una masa de unas 3.000 personas que desafió a las autoridades bávaras en una marcha por la Residenzstrasse. En concreto, la mayoría de las muertes se produjeron en enfrentamientos junto a la Feldherrnhalle.
Aunque pase relativamente desapercibida, en una pared de la misma Residencia Real muniquesa encontramos hoy y desde hace un par de años una pequeña placa que recuerda a los otros caídos en el golpe: los policías Friedrich Fink, Nikolaus Hollweg, Max Schobert y Rudolf Schraut.
Durante el Tercer Reich, el régimen nazi conmemoró vehementemente el Putsch de Múnich, recordando la memoria de los dieciséis nazis y obviando la de los policías. Fue en desfiles en la Feldherrnhalle pero también mediante otro tipo de actos.
Actualmente, cualquier muestra de apoyo público a estos hechos y sus fallecidos está prohibidísimo en Múnich. Curiosamente, desde hace algún tiempo sí se viene celebrando los nueve de noviembre un íntimo homenaje a los policías caídos aquella mañana. A mediodía de ayer, mientras explicaba toda esta historia a un grupo de viajeros, y precisamente junto a la Feldherrnhalle, un sonido que más bien parecía una marcha de origen castrense hizo que volviera la vista hacia la Residencia para descubrir asombrado a una pequeña delegación de la Policía rindiendo homenaje a los suyos. El depósito de un par de coronas de flores encargadas por el mismo Estado Federado y el Ayuntamiento de Múnich, junto a un par de agentes montando guardia al lado de la placa completaron la escena.
Noche de los Cristales Rotos (1938)
Múnich, la denominada Hauptstadt der Bewegung (Capital del Movimiento) acogería a lo largo del Tercer Reich multitudinarias conmemoraciones en honor a los caídos en el Golpe de la Cervecería, cada 9 de noviembre y con Hitler a la cabeza.
El 9 de noviembre de 1938, estando la plana mayor del Partido Nazi precisamente en uno de estos actos en Múnich, trascendería la noticia del atentado por parte de un joven judío contra el secretario de la Embajada de Alemania en París, Ernst Eduard vom Rath.
Con la Tanzsaal del Antiguo Ayuntamiento de Múnich como escenario, el ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels pronunció el famoso discurso que dio origen al pogromo conocido como Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht).
Tristemente con Múnich como punto de partida, el acto de violencia supondría finalmente el saqueo y quema de comercios y sinagogas a lo largo y ancho de Alemania y Austria. Se estima que murieron unos 100 judíos aquella noche víctimas de la violencia xenófoba, mientras que decenas de miles (hasta 30.000) de judíos fueron deportados en las horas posteriores a campos de concentración en un acto que se ha considerado la antesala del Holocausto.
Atentado de Georg Elser (1939)
Mucho menos conocidos son los hechos acontecidos en Múnich en noviembre de 1939, también en el marco de las conmemoraciones del Pustch. Hay que matizar en este caso, que la fecha exacta del suceso histórico, que podría haber alcanzado una magnitud mucho mayor de haberse ejecutado según lo previsto, es la de la noche del 8 de noviembre.
Ese día, el joven carpintero de origen suabo Georg Elser colocó una bomba en el salón principal del Bürgerbräukeller, el mismo lugar en el que Hitler había dado una década antes su golpe y dónde tenía previsto realizar un discurso aquella tarde.
A las nueve y veinte minutos de la noche explotó el artefacto, oculto en el revestimiento de una columna junto al escenario, solamente unos minutos después de que Adolf Hitler (ya metido de pleno en la guerra) abandonara el lugar tras su parlamento, saliendo así ileso del atentado. Ocho víctimas mortales y más de sesenta heridos causó la explosión, que destruyó por completo la cervecería (hoy encontramos allí el centro cultural Gasteig y el hotel Hilton). En cuanto a Elser, sería capturado aquella noche tras intentar huir del país, para ser confinado durante años en varios campos de concentración y ejecutado, finalmente, en el de Dachau el día 9 de abril de 1945.
Schicksalstag
Hasta aquí quería llegar con mi post sobre el día 9 de noviembre en Múnich y Alemania, pero la cadena de acontecimientos relacionados con la fecha hacen de ello algo realmente fascinante.
Para empezar, este día es conocido en el país, y especialmente a partir del año 1989, como el Schicksalstag, literalmente Día del Destino. Así de simple: es el día en el que al pueblo alemán le pasan cosas.
No en vano, y si no fuera por su estrecha relación con el nazismo, probablemente hubiese sido designada como la jornada de celebración nacional para los alemanes. Aquí un par de episodios más, y qué episodios:
Caída del Muro de Berlín (1989)
El acto más reciente y seguramente el más presente en la memoria colectiva de los alemanes contemporáneos sea el que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1989. La tarde de aquel día y de una forma imprevista, una cadena de acontecimientos condujo a algo tan inesperado como magnífico: la Caída del Muro de Berlín y con ello el principio del fin de varias décadas de división entre alemanes. La reunificación política del país se hizo efectiva casi un año más tarde, el 3 de octubre de 1990.
Proclamación de la República de Weimar (1918)
Pero aún hay más, el día 9 de noviembre vuelve a cruzarse como una jornada histórica para el destino de los alemanes, por lo menos en otra ocasión.
Ese mismo día, en el año 1918 y al final de la Primera Guerra Mundial, Philipp Scheidemann proclamó en Berlín el final de la monarquía (tras la abdicación del Kaiser Guillermo) dando lugar con ello al nacimiento de la República de Weimar.
D’identificacions, atzar i, directament, racisme
Si açò segueix el ritme dels darrers dies poden succeir dues coses: que el Quadern esdevinga un blog policíac amb personatges que fumen cigarros i peguen hòsties; que a la mama acabe per donar-li un ataquet. O a mi. La detenció policial per no fer res no la contemple, de moment. Sí, una altra vegada capitolet amb la Polizei i, per molt que seguisca sense ser alarmant, ja comença a tocar-me els nassos l’assumpte. El cas és que, casualitat o no, ahir al vespre vaig tornar a ser requerit pels agents de la llei –ja van tres ocasions en deu dies-, aquesta vegada en un tren en la frontera entre Alemanya i Àustria. Haguera dit la Polizei o els de verd –amb carinyo–, però aquesta setmana tocava encontre amb els que van de paisà. En fi, que molt presumir d’acords Schengen, que si plena mobilitat, que si benvinguts a Àustria/Alemanya que açò és la Unió Europea… però a l’hora de la veritat a ningú li agrada que se li cole un maldecap per la porta, entreoberta, de darrere. I qui diu un malote parla d’un moro, un sudaca, un turc o un subsaharià, usant un canal de comunicació despectiu, que al final tots són molt dolents i vénen a un lloc que es diu pàtria quan el millor que podrien fer seria quedar-se en sa casa. Fa uns dies llegia precisament una notícia en la premsa seriosa d’Espanya en la qual s’informava d’un estudi de la Universitat de València, segons el qual una persona magrebina o de raça negra té fins set vegades més paperetes de ser identificat per la Policia espanyola que un ciutadà espanyol, dels bons. Que els ho diguen sinó als gitanos, que són requerits per la poli –recordem, sense fer aparentment gens dolent en el carrer– fins a deu vegades més que els paios. Al final un llig estes coses i pensa, bé, no serà tant. Algun desgraciat fins i tot insinua “alguna cosa haurien fet”. Jo, lamentablement, reconec que hi ha dies que sóc dels que es llegeixen aquest tipus de titulars i passen de pàgina en arribar al segon paràgraf. Mal fet, ho tinc clar, i més a estes hores que tinc la sensació de sentir alguna cosa similar en les meues pròpies carns. No vaig a dir ací que els alemanys són racistes, dubte que ho siguen més que els espanyols; imagine fins i tot que la seua Policia ho és en la mateixa mesura que l’espanyola. Ni més ni menys. Però haver-ne, n’hi ha. I d’això em queden pocs dubtes. Sinó, no m’explique com m’ha tocat la loteria de la identificació en el tren a Salzburg mitja dotzena de vegades en divuit mesos. “Baixet, pell fosca, pèl negre, tres dies sense afaitar-se, és el nostre home”. Açò o alguna cosa semblant delatava la cara d’un dels agents d’ahir quan li va moure el cap al seu company al meu davant, en el vagó de tren a la vora de desenes de persones, perquè em demanara la documentació. A mi i a ningú altre d’entre tots nosaltres (o tots ells, els rossos). I jo, imbècil de mi, en vore a l’home fer-li el senyal al seu company fins i tot els vaig fer lloc al meu costat pensant que el que volien era asseure’s. En fi, una peli que ja he vist en altres ocasions en la mateixa frontera a Freilassing. Solament recorde un d’eixos dies en els que va entrar la Policia a passejar pel vagó on jo hi era i no em va requerir els papers. Aqueix matí li’ls van demanar a un altre viatger i, no invente res, va resultar ser un ciutadà africà amb pinta de nouvingut. Alt, clar i en vocabulari d’est gent: un negre mal vestit amb tot de cara, o tot en contra, per a acabar en un avió de retorn al seu país. Volguera relatar ací una altra cosa, com que el tren a Salzburg és una gràcia, que les iaies que van d’excursió a Chiemgau són la monda, l’impacte del paisatge. Tot això és veritat, però allò altre també. I ja comence a cansar-me d’aquesta història. Li pese a qui li pese, per molt que els agents d’ara et reclamen amablement, per molt que et somriguen, allò que amaga el seu somriure té un nom molt clar. Ni seguretat nacional, ni atzar, ni protocol, ni llets. D’això, que jo sàpia, se’n diu racisme.
Bogenhausen. Unes imatges
Com comentava al mateix Quadern, l’altre dia vaig pedalar fins el barri de Bogenhausen amb la idea de prendre unes fotografies. No sé si qualificar el districte com el lloc on Munic no sembla Munic o precisament com el contrari, allà on Munic es mostra sense complexos tal i com aquesta ciutat realment és. En fi, que Bogenhausen és una combinació de palaus impresionants on viu gent dels que tenen comptes bancaris amb molts zeros, terra de porsches descapotables, espai diplomàtic i empresarial, seu de multinacionals i hotels de negocis, però també orige de la ciudad (Oberföhring), paradís verd i seu de grups d’habitatges de tota condició, també socials. Arran d’uns problemetes amb l’ambaixada de la Gran Bretanya, finalment no vaig prendre ni una sola imatge de la cara més opulenta del barri, però sí que ho vaig fer amb la resta. Unes fotos:
Problemillas con la Polizei en Múnich

Pues eso, si fotografiar una fachada puede dañar la seguridad nacional, ¿de qué será capaz un tipo con una porra?
Al próximo (turista) que me diga durante un tour que en Múnich no se ve apenas Policía me lo cargo. “Chicos, vosotros no la veis, pero estar están ahí”. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuántas veces he publicado yo algún post con tufillo a vivo en München que es un klein paradis lleno de parques, bicis, muy verde, muy limpio muy seguro, puedes dejar tu bici sin candado que no te la roban, bla, bla, bla. Hoy no toca, hoy vengo caliente, quemando, un poco más y resentido. No en vano, como esto siga así empiezo a creer que esta gente me hace entrar en vereda. Por cierto, acabo de caer en la cuenta de que he escrito unas cuantas barbaridades, un titular alarmante y todavía no he tranquilizado a mi madre, seguro que de los nervios a estas alturas de partido: “No patisques mama, que el teu xic no ha fet res roïn. Un poquet de mal només, però sense abusar”. Toda esta historia de casi-resentimiento empieza el pasado martes, día de primer y diría único fehler de la semana. En lo que a la Polizei la atañe, se sobreentiende. ¿Qué hice? Juzgad vosotros mismos pero a los ojos del agente Nº XXX (tengo su número de placa pero no os lo pienso decir) de la Policía de Múnich y de la institución a la que representa (hay que ponerse solemnes) merezco una sanción económica de circa 50 € y un punto menos de carnet. Aún no me ha llegado la anzeige a casa, espero que sea en estos términos. Todo empezó, en cualquier caso, en el momento en que pedaleé, montado en mi bici y sin abandonar el carril para estos utensilios, 0.5 segundos antes de que el semáforo de turno se pusiera en verde. Gente, en este punto no estoy ni de coña, ni sarcástico, ni exagerando, ni nada de nada. Os hablo en concreto y de verdad de un tramo de calle de Múnich con carril bici diferenciado y de una infracción consistente en salir una décima de segundo antes de la hora fijada, a pesar de que el semáforo de peatones ya llevaba unos instantes en rojo y de que, atención, no me refiero a un cruce de tráfico rodado (con sus peligros y tal) sino de uno de esos luminosos en zonas semipeatonales que frenan al tráfico rodado con la única intención de que puedan pasar los viandantes por un corto periodo de tiempo. Me explayaría más en mi amargura, pero solo añadiré un par de cosas. Por un lado, antes de que me diera cuenta salió de la nada el citado mengano, que no tenía nada mejor que hacer en ese momento, para sancionarme. Y al reclamarle compasión (lo sé, que feo es rebajarse) me dijo: “¿Qué pensaría entonces el ciclista que iba detrás de ti y que ha salido en su justo momento?”. Y añadió (con un placer a punto de orgasmo): “¿Acaso la Policía no haría lo mismo en España?”. “Señor polizist, el de detrás de mí ha pasado como una bala 0.25 segundos después de que usted me hiciera el alto y todavía se está partiendo la caja, allí 100 metros más a(de)lante. Se la sopla si usted me multa o no”. Lo pensé, que no se lo dije; total, no hay tutía. Lo del martes no hubiese merecido mención aquí, de todos modos, si no hubiera sido por el segundo incidente de la semana con la Policía de Múnich, esta misma mañana. Hoy, por lo menos, he salido medianamente airoso, por mucho que no me sienta orgulloso del rato que me han hecho pasar esta gente. El principal implicado, hay que decirlo, no ha sido un poli sino un señor de esos que llevan porra pero no pistola, de los del pelo rapadito y las luces justas. Un segurata, para más señas, que además ha resultado ser hispano. Un walkiporra, que ha debido ver en mi un tipo raro, malafeitado, con una cámara en la mano. Oh!, cámara en mano, eso es lo que menos les gusta. El caso es que este viernes soleado de otoño me las prometía yo muy felices, de buena mañana, de ahí que me haya dado por ir a hacer unas fotos a Bogenhausen. Bogenhausen no es otra cosa que un barrio a tomar por saco del centro de Múnich, uno de esos sitios a los que uno no va si no lo llaman. Yo, en cambio y como soy tan tonto, he ido allí sin que se me hubiera perdido nada. La idea era tomar una fotos bonitas de lo que hay por Bogenhausen, que no son otra cosa que palacetes, hoteles de lujo, carreteras con muchos coches todos muy caros, sedes de multinacionales, señoras pijas paseando perros de pura raza, bosques muy bonitos. Por resumir, lo que hay a patadas en esta urbe-con-alma-de-pueblo (mucho verde y mucha mercadotecnia), si le sumas los conceptos diplomacia, lujo y periferia. Es un contraste un poco raro, lo sé, porqué pensáis sino que quería ir a tomar unas imágenes. Eso sí, me he centrado en fotografiar edificios para no molestar a nadie. Esto en Bogenhausen supone fotografiar mansiones a mansalva, por mi parte siempre desde la calle y tratando de ajustarme a la ley (que permite fotografiar edificios privados considerados de interés desde la vía pública; esto es un poco complejo, pero no voy a entrar en el ajo): que si una foto por aquí, que si otra al consulado de Rusia que canta a mafia que no veas, que si una por aquí que tengo a tiro una verja preciosa. Una valla metálica que se ha abierto en un plis con dos monos con ganas de gresca chillándome como locos. Que si estoy fotografiando el consulado general del Reino Unido, que si estoy amenazando la seguridad nacional de los británicos, que si ya estoy borrando las fotos o llaman a la Polizei… Mira por donde, con la iglesia han topado. No soy de problemas (con la poli y esas cosas), los que me conocen lo saben, pero el tipo se ha puesto hecho un energúmeno, hasta el punto que se ha ido corriendo al consulado de Rusia (al lado) para tratar de llamar a unos cuantos camaradas que me retuvieran con más garantía. No han venido, eran un poco menos gilipollas, por lo que se ve (de casualidad, seguro). El tema es que me ha cogido sensible y le he comentado, siempre con mucha educación, que en la vía pública man darf fotografiaren. No sé que le ha tocado más los cojones, a aquel, que le contestara o que lo hiciera en alemán (era latino y me estaba gritando en español nada más verme la barba). Por lo que fuera, tras mis palabrillas, me han retenido en la calle y han llamado finalmente a la Policía, que se ve no tiene mucho trabajo y ha venido al poco en su BMW. A todo esto, yo esperando del brasillo de un sansón de estos en plena calle, retenido ilegalmente (imagino) cual delincuente común y tras no haber hecho nada malo (y sino al tiempo). En estos minutos de espera, además de borrar mis fotos del consulado por no discutir ni perder más tiempo, hemos intimidado un poco. Al llegar los dos policías, estos me han pedido documentación, carnet de identidad y carnet internacional de prensa, ya que me he identificado como periodista tomando unas fotos en la calle por un asunto que no viene al caso. 30 minutos después y tras todas las comprobaciones posibles por culpa de mi amigo el mono, lamentablemente después de un susto tan grande como innecesario (a los que no estamos acostumbrados a hacer maldades nos impone que se nos pidan los datos, que se nos retenga, etc), el policía de la voz cantante (en toda pareja manda uno) me ha devuelto los papeles, se ha disculpado en voz alta por haberme hecho perder el tiempo y ha ratificado, para mi y para el capullo de Securitas, que en la vía pública se puede fotografiar, lo que incluye a los edificios que se ven desde la calle, siempre que no se invada la intimidad de personas ni se usen artilugios que permitan grabaciones o imágenes interiores. Lo mejor, que el policía le ha pedido al señor gorila de la puerta que en adelante se abstenga de incomodar a transeúntes que toman fotos de su casa desde la calle, le guste o no. Lo peor, el susto, que no me quita nadie; o la disculpa del amigo (que no del agente), que todavía la estoy esperando. Ah, por cierto, finalmente y en libertad he tomado unas cuantas fotos de Bogenhausen, pero el consulado del Reino Unido no lo quiero ver ni en pintura. Otro día las cuelgo aquí, si eso.
*Nota para el ciclista: ya lo sabéis, ojito con saltaros un semáforo en rojo en Múnich. Seguro que cada día veis a decenas de personas haciéndolo, pedaleando en dirección contraria, escuchando música en auriculares mientras van en bici… Yo también. ¿Preguntadles por cuántas multas llevan a sus espaldas?
*Nota para el que hace fotos por la calle: cudadín, respeto y que no os humillen.
Diari d’Oktoberfest (VII): sobre com reservar una taula
Entrem en el cap de setmana final de l’Oktoberfest i vinc tard amb este post, però he rebut algunes preguntes al respecte i pagava la pena fer una menció. Alguna gent vol saber com aconseguir una taula amb reserva per a celebrar el festival amb calma. Sense empentes ni estar estrets, sense que la cambrera de torn ens done presses per a acabar-nos la cervesa i encomanar-ne una altra o bé fer-nos fora. Sí, aconseguir una taula en propietat durant unes hores al Wiesn és, efectivament, garantia de passar una bona estona entre amics amb major llibertat de moviments, bevent només el que ens abelleix, sense que ens puguen cridar l’atenció mentre dure la reserva –per no beure, vull dir–, etcètera. Però com aconseguim eixa reserva? Per començar, allò principal és encomanar-la amb moltíssima antelació. Això és, posant-nos en contacte amb la carpa que ens interessa al més de gener o febrer, com a tard. Fins i tot és una bona idea escriure-hi o telefonar-hi a tres o quatre carpes diferents per si alguna de les que ens registra ens deixa tirats en l’últim moment. Allò normal, de fet, és que les empreses que gestionen les tendes ens apunten en les seues llistes i ens confirmen si ens donen la taula desitjada o no cap a la primavera, allà per abril o maig. És quasi impossible que, si som desconeguts, ens faciliten una reserva en cap de setmana o en torn de vespre. Això està venut abans de començar. Siga com siga, una vegada ens confirmen l’espai, ens donen un termini determinat per a fer efectiu el pagament. Calma, reservar una taula no ens costarà més car que anar a Oktoberfest per lliure. Almenys si fem idea de menjar i beure, com és lògic. Per què? Perquè el pagament de la reserva de taula es correspon amb uns 30 euros per persona i ens acostumen a demanar reserves de unes 10 persones per taula. Paguem per tant uns 300 euros en total, si bé amb eixe preu, segons la cerveseria escollida, ens inclouen dos litres de cervesa i un tiquet de 10 euros bescanviable per menjar. Per persona, vull dir –és a dir, ens donen uns 30 euros per cap en menjar i beure–. Són els mateixos preus que pagaríem anant per lliure, sense cost addicional per fer la reserva. Per tant, això de reservar una taula a l’Oktoberfest és només una opció factible per als visitants més previsors, que no han de caure en el desànim si l’intent de tancar la reserva a l’hivern es fa interminable. A la resta només els queda l’opció de matinar per a fer-se un forat a primera hora del dia. O bé, anar-hi els dies de menor afluència de públic.
*Nota per al viatger
Tots els contactes de les carpes i la informació detallada sobre el tema, en alemany, estan disponibles en aquest enllaç extern de la web oficial de Munic.
Diari d’Oktoberfest (VI): Quan no anar-hi
Ara fa un any exactament advertia al mateix Quadern que si n’hi ha moments en els que més val no passa per l’Oktoberfest eixos són principalment a les tardes de cap de setmana o bé en vespres de festiu. Com que la memòria afluixa amb el temps anit vàrem repetir la jugada i l’experiència fou tan penosa com l’any passat: impossible accedir a qualsevol carpa de recinte des de migdia, en superar totes l’aforament. Impossible ni tan sols passejar amb normalitat pel Wiesn, en el dissabte boig del cap de setmana italià. En fi, per si algú segueix preguntant-se quan anar i quan no anar a la festa, adjunte la taula que han elaborat des de l’Ajuntament de Munic en la que fan la seua previsió d’afluència de gent (2013):
Diario de Oktoberfest (V): desfile de trajes
Mientras un señor con bigote cosía a martillazos el primer barril de cerveza, decenas de miles de personas esperaban impacientes a ponerse morados de cerveza y nosotros, sábado a mediodía, andábamos despistados por el centro histórico de la pequeña Ingolstadt. Ya de noche, eso sí, todavía tuvimos tiempo y fuerzas para darnos un primer paseo por el Wiesn. Lo del O’zapft is! ya está contado y de la incursión nocturna mejor ni hablar: pasear entre empujones, vómitos o equipos de reanimación cardiovascular no me parece nada glamoroso. El caso es que vengo bizarro y como tal el cuerpo me pide una crónica a la altura. Y sin tocarla. La gaita, digo –estoy con antibióticos–. A la faena: primer domingo de Oktoberfest que casi diría cobra más sentido que el primer sábado, el de la sed. Literalmente, domingo de desfile de trajes típicos. O de Trachten- und Schützenzug, que ya se sabe. Por suerte, este año, un sol de mil demonios después de una semana de perros y 9.000 personas desfilando a toda paleta por las calles del centro histórico de Múnich. Una señora en los cincuenta, cardado de rigor, con la que comparto escalón desde el que tomar fotografías –así soy yo, siempre a lo grande– rompe el hielo: “Dicen que es el desfile de este tipo más multitudinario de Europa”. No voy a ser yo el que le quite la ilusión a la münchnerin, pero su másdelomás a mi a ratos me parece un pelín aburrido y de tanto en tanto más bien ridículo. Igual pasa una banda de música con su montón de trofeos de caza que viene una carroza de la Audi, intentando vender su último modelo de vehículo eléctrico con unas tías jamonas vestidas de bávaras. Dentro del coche, claro. Alle zusammen.
Mientras pasan tomo fotos y más fotos, sin mucho éxito, y en estas oigo aplausos de fondo y algún que otro silbido. Me fijo y veo venir al señor Alcalde con su señora, montados en carroza. El chavalín de mi vera le grita: “Das letztes mal, Ude”. Y se ríe. Nos ha salido de la CSU, el jodío. En fin, Ude se ríe también como buen vendedor que es y hace como que no se acuerda de la ostia que le dieron el otro día.
Sigo a lo mío y me acabo retirando al Wiesn, próxima parada. A todo esto me cruzo por el camino con un puñado de asiáticos, a lo mejor chinos o a lo mejor japoneses, disfrazados de bávaros. Me da la risa a mi también. Aunque bien visto, hasta yo voy disfrazado de bávaro. Y un turco disfrazado de bávaro también podría ser motivo para partirse la caja. Que sí, que en lo que llevamos de semana me han preguntado cuatro o cinco veces que si vengo aus der Türkei. Hace un par de días hasta me hablaron en turco, me figuro. Hoy vengo afeitado y disfrazado, así es que no hay lugar a dudas.
Vamos tirando pa la carpa que es mediodía y se me espera. El desfile de los trachten, por cierto, se acaba y las carpas del Oktober se están empezando a llenar hasta la bandera. Me da la sensación en todo caso que este año ha venido menos gente, pues en ningún momento del día han llegado a cerrar puertas por superar el aforo. Nosotros, por si las moscas, habíamos venido a la casa de Paulaner con la mesa reservada. Nos vamos germanizando, ya lo he dicho aquí un par de veces. Con el día pasado, tropocientos anprosits de cerveza sin alcohol –estoy pero que muy en horas bajas– es hora de recoger trastos que mañana se trabaja. De camino, pasamos por el pasillo central de nuestra Winzerer Fähndl. Qué jaleo! Calvetes que parecen italianos empujan por todas las partes; algunos tocan el culete de las chavalas que les pasan por delante sin que estas se inmuten lo más mínimo; los camareros se ganan la vida como pueden; un señor que se cree Chris Martin toca la guitarra ahí arriba para suerte de 8.000 personas que le bailan las gracias pedo total; una chiquita vende sombreros de fieltro; alguno se está vomitando encima; la seguridad, que me cae muy gorda, no da para más… y nosotros, satisfechos después de quemarnos los cuartos en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a casa. No está mal para empezar.































