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#rutaBayern: Pürschlinghaus

Si Garmisch-Partenkirchen ofereix desenes de rutes de senderisme, les valls veïnes a Ammergauer Alpen són igualment interessants en aquest sentit –i des del punt de vista patrimonial, doncs allà trobem escenaris com la Wieskirche, el claustre d’Ettal o el palau de Linderhof–.

Algunes d’aquestes rutes comencen des dels pobles d’Oberammergau i Unterammergau, amb el Klammspitze (1.924 m) com punt de referència. Una de les més senzilles és la denominada ascensió al Pürschling (1.564 m), que començant a Unterammergau suposa un desnivell acumulat d’uns sis cents metres a salvar en una distància aproximada de 5,5 quilòmetres per camins relativament amples, ben senyalitzats i nets durant pràcticament tot l’any –tot i la lògica presència de neu i glaç durant l’hivern–.

Els Alps amb la Pürschlinghaus en primer terme

Els Alps amb la Pürschlinghaus en primer terme

Segons la senyalització disponible i el mateix club alpí alemany (DAV), la pujada des d’Unterammergau comença –relativament suau– al Schleifmühle i necessita d’unes dues hores de caminata per a arribar a la denominada Pürschlinghaus, una cabanya amb un minúscul biergarten que per la seua ubicació recorda a la Schachenhaus. Al respecte, com curiositat, val a dir que on ara hi ha la Pürschlinghaus, construïda cap al 1970 i denominada oficialment August-Schuster-Haus, hi havia una altra edificació anterior que fou utilitzada en el seu dia pel rei bavarés Maximilà II -pare de Luis II, impulsor de la Schachenhaus–.

Diferents rutes per a pujar a Pürschling o el Klammspitze

Diferents rutes per a pujar a Pürschling o el Klammspitze. /WEB DAV

Una vegada a Pürschling, on és possible arribar en menys de 90 minuts si es puja a un ritme lleuger, les vistes de la vall de Linder són impresionants, com les de les valls alpines anteriors amb cims com el Zugspitze ben a la mà, en funció de l’oratge. Hi ha la possibilitat de seguir la marxa ascendent uns metres cap al Teuffelstättkopf (1.758 m) o fins i tot intentar assolir el Klammspitze (1.924), el que pot ser un problema per la distància que el separa de Pürschling. De fet, es recomana pujar aquest cim des del palau de Linderhof, just a l’altra banda de la vall que Unterammergau i Oberammergau.

En línies generals, aquesta ruta o qualsevol de les variants que ofereix –i els pics adjacents– poden proporcionar una fantàstica excursió de migdia o dia complet, envoltats de muntanyes, boscs alpins i rierols. La variant estándart està catalogada com intermèdia, pel que és recomanable per a tot tipus d’excursionistes, encara que n’hi ha alternatives una mica més complicades.

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Vista des de la Pürschlinghaus

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Part final de la pujada, en hivern

Nota per al viatger
* Tant el web del club alpí com la pàgina de turisme d’Ammergauer Alpen proporcionen informació amb mapes per a completar l’excursió i les diferents variants de forma segura. Els camins, en qualsevol cas, estan perfectament senyalitzats.

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#rutaBayern: Walhalla, el Partenó de Baviera

Un dels monuments més sorprenents de Baviera, relativament desconegut, és el denominat Walhalla, un temple neoclàssic a la vora del Danubi destinat a convertir-se en un saló de la fama de personatges germànics. Impulsat per Lluís I i projectat pel seu arquitecte predilecte Leo von Klenze, el Walhalla és una rèplica del Partenó d’Atenes, temple dòric sostingut per 52 columnes tot i que construït dos mil i pico anys més tard. El temple descansa sobre un promontori a només uns metres del riu Danubi, uns deu quilòmetres al sur de Ratisbona. Amb una escultura de Lluís I presidint la sala, acull els bustos de més de cent personalitats germàniques –incloent austríacs o txecs– amb algunes incorporacions contemporànies com ara Einstein o Sophie Scholl. En imatges:

Walhalla

Walhalla

Detall de la façana al riu

Detall de la façana al riu

Walhalla amb l'escala d'accés des del Danubi

Walhalla amb l’escala d’accés des del Danubi

Bustos

Bustos

Vista interior

Vista interior

*Nota per al viatger
A l’estiu és possible viatjar des de Ratisbona pel riu Danubi en vaixell, mentre que en temporada baixa només és accessible per carretera, per al que cal superar Ratisbona en direcció est per a desviar-se en Donaustauf i seguir les indicacions cap a Walhalla. L’entrada general costa 4 euros i el monument és visitable cada dia, tot i que amb horaris reduïts en hivern.

Web del Walhalla i info de com arribar-hi.

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#rutaBayern: Schlenkerla i la cervesa fumada de Bamberg

La cerveseria des del carrer

La cerveseria des del carrer

No ens passa massa a sovint, però de tant en tant tenim la sort d’entropessar amb els llocs més fantàstics sense haver-ho planificat ni consultat prèviament. Simple atzar; eixir de casa. Dissabte passat a Bamberg, primera hora de la vesprada i últimes clarors del dia (just abans de les quatre). Sense massa fam busquem un lloc on descansar una mica els peus i recuperar el calor perdut després d’una passejada pel centre històric que ens ha deixat com el mercuri: molt a prop de zero. No en tenim ni idea d’on buscar però el cos ens demana alguna cosa tradicional, com que fa mesos que no dinem de cerveseria. Tampoc és exactament el pla, però jo no li faria el lleig a unes llonganisses ben torrades i servides amb col i una mica de mostassa. Al carrer dels Dominics està ple de cerveseries antigues, totes maques, totes plenes. A Mariola li crida l’atenció una en especial, l’enganxina d’un caragol del moviment slowfood a la porta ens avisa que allà poden succeir bones coses; la cua d’una vintena de persones que ja quasi sobrepassa la porta del carrer està a punt de dissuadir-nos. Però, com el caragol, no tenim pressa. Entrem al local i ens saluda una vella, bella, taverna decorada en fusta de diversos colors i realment antiga on, dissabte de novembre a la tarda, conflueix gent de tota condició. Descobrim que la cua no espera cap taula, sinó que aquesta gent guarda torn per a encarregar una cervesa en la barra i beure-la, sense més, en qualsevol racó de la cerveseria.

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Barra

En busca del nostre propi espai, nosaltres sí que volem seure, creuem diverses portes i ens n’adonem que en realitat es tracta d’un local prou més gran del que sembla a primera vista, totalment compartimentat. Uns pocs valents beuen a la fresca al pati interior, i fumen.

Petit pati de la cerveseria

Petit pati de la cerveseria

Altres gaudeixen de debò en els diversos reservats, nosaltres trobem finalment un espai acollidor en la denominada Bamberger Zimmer. Una habitació no massa gran, atapeïda, amb motius decoratius en fusta, o bé sobre cacera, taules quadrades, cap tapet, vida social (nosaltres compartim taula amb gent diria del nord)… i hom bevent una cervesa fosca de la que no n’havíem sentit parlar. Aquesta és la clau. Estem, per casualitat, a Schlenkerla, la cerveseria més popular de Bamberg i la més reconeguda en l’elaboració de la rara cervesa fumada. No ho dubtem i ens sumem a la festa que acabem de trobar: demanem dos cerveses fumades, una de blat i una de civada. I com que l’ocasió ho mereix, del fred passem a la fam i arrodonim la jugada amb un enorme schweinhaxn rostit i un parell de salsitxes bambergueses. Increïblement barat, i en observar com la cambrera va avisant als nous clients que entren a l’habitació que no tenen lloc sense reserva (està tot complet per al vespre), li dic que nosaltres no ho farem massa llarg. Em mira estranyada. “De pressa mai es pot gaudir”, em contesta amb eixe parar tan sec propi d’aquesta terra al que comence a acostumar-me. Diu la veritat. Seguim doncs, fumant cervesa.

Menjar i beure a la Bamberger Zimmer

Menjar i beure a la Bamberger Zimmer

*Nota per al viatger: Schlenkerla
La cerveseria Schlenkerla de Bamberg apareix documentada des del segle XIV i hui ha esdevingut en el referent que elabora un dels productes més singulars de la gastronomia autòctona d’esta petita ciutat reconeguda com Patrimoni de la Humanitat pel seu centre històric.

Segons n’informen en el seu propi web, les cerveses d’Schlenkerla, totes cerveses fumades, estan elaborades de forma artesanal i exposades totes a les brases de la fusta de faig, allò que les dóna el seu sabor i aroma característics. Normalment elaboren cerveses de baixa fermentació i l’estàndard té 5,1º. En produeixen de temporada, algunes d’ordi i altres de blat.

A la cerveseria es pot prendre directament del barril encarregant-la a la barra que tenen al vestíbul, o bé segut confortable a un dels salons del restaurant. Té capacitat per a unes 400 persones en total, però les habitacions petites, en un dia festiu o temporada alta, són insuficients per a cobrir la demanda. En torn de vesprada, la majoria de taules tenen reserva.

Per cert, obrin cada dia d’11 del matí a 11 de la nit, mentre que a internet venen producte. Pel que fa al preu al restaurant, és més bé econòmic: 0,5 l de cervesa 2,8; schweinhaxn 10 € /aprox.

*Aquest post al blog en castellà La cerveteca de JAB està dedicat a la Schlenkerla.

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#rutaBayern: Patrimonio de la Humanidad en Baviera

Es lógico que Baviera, siendo el estado federado más grande de Alemania, sea el que más elementos declarados como Patrimonio de la Humanidad acoja. En total son siete los edificios o bienes declarados por la UNESCO como tal y, aunque las comparaciones están de más, las cifras son muy similares a las de regiones españolas de tamaño parecido, como Cataluña o Andalucía.

Como curiosidad, aunque somos muchos más los que vivimos en el sur de Baviera, sometidos a menudo por el magnetismo de los Alpes, lo cierto es que la inmensa mayoría de estos elementos declarados y protegidos como patrimonio universal andan precisamente en el otro extremo, pasando inadvertidos o bien en las llanuras del Alto Palatinado o en Franconia.

En fin, este es el listado del Patrimonio de la Humanidad en Baviera:

La Residencia de Wurzburgo
Declarada en 1981, es el elemento patrimonial que inaugura la lista. Hoy en día parte de la red pública de palacios bávaros, la Residencia de la ciudad francona de Wurzburgo (un antiguo principado eclesiástico como lo fueron Salzburgo o Bamberg) data del siglo XVIII, como uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca que se conservan en Europa. Como sucede en Dresde, el centro histórico de Wurzburgo (Residencia incluida) fue total e indiscriminadamente bombardeado por los aliados en la primavera de 1945. Oficialmente, la reconstrucción de la Residencia costó más de 20 millones de euros y estuvo finalizada en 1987. Hoy nadie lo diría.

www.residenz-wuerzburg.de

Residencia de Wurzburgo. /BAYERISCHES SCHLÖSSVERWALTUNG A. BRANDL

Residencia de Wurzburgo. /BAYERISCHES SCHLÖSSVERWALTUNG A. BRANDL

La iglesia de la pradera: Wieskirche
El único miembro de la lista, o casi, enmarcado en los Alpes bávaros, la Wieskirche es un tesoro barroco ubicado en las praderas de Steingaden, punto de peregrinación católica que desembocó en la construcción de esta magnífica iglesia. Obra de los hermanos Zimmermann, aparece de la nada al desviarnos unos metros conduciendo por la carretera secundaria St2059 en dirección a las montañas de Allgäu. El verdadero impacto se produce, en todo caso, una vez abrimos la puertas y pasamos al interior del templo. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1983.

www.wieskirche.de

Fresco en la Wieskirche. /CC ALLIE CAULFIELD

Fresco en la Wieskirche. /CC ALLIE CAULFIELD

Centro histórico de Bamberg
La también francona Bamberg, es hoy una tranquila y pequeña ciudad de 70.000 habitantes que apenas ha crecido en el último siglo, la cual sin embargo conserva un espléndido casco histórico que delata su importancia a lo largo del segundo milenio (la mayor parte del cual fue un principado eclesiástico). Fue protegido en 1995.

www.stadt.bamberg.de

Antiguo Ayuntamiento de Bamberg. /CC BERNT ROSTAD

Antiguo Ayuntamiento de Bamberg. /CC BERNT ROSTAD

Los confines del Imperio romano
En el año 2005, la UNESCO incluyó en su lista patrimonial los antiguos confines del Imperio romano por tierras germanas. Esto es: una línea de 500 kilómetros al sur del país que atraviesa parcialmente los territorios bávaros, por ejemplo en la zona del parque natural de Altmühltal. Se conservan depósitos militares o torres de vigilancia de la época romana.

www.limesstrasse.dewww.deutsche-limeskommission.dewww.naturpark-altmuehltal.de

Lindes del Imperio romano en Germania. /WEB

Lindes del Imperio romano en Germania. /WEB

Centro histórico de Ratisbona
Con su puente de piedra sobre el río Danubio y la catedral por bandera, Ratisbona presume de ser una de las ciudades más antiguas de Baviera (plaza romana) y la única que conserva su casco histórico medieval prácticamente intacto. La UNESCO la incorporó a su lista en el año 2006, especialmente por la importancia medieval del lugar y la conservación del patrimonio.

www.regensburg.de

Centro histórico de Ratisbona

Centro histórico de Ratisbona

Los palafitos prehistóricos de los Alpes
Aunque normalmente tendemos a asociar a zonas marítimas o tropicales las casas y cabañas de madera asentadas sobre pilares clavados en el agua, lo cierto es que la zona de los Alpes y en concreto Baviera son el hogar de estas construcciones típicas desde hace milenios. En 2011 la UNESCO protegió 111 palafitos históricos construidos sobre lagos en seis países europeos alpinos, tres de los cuales se encuentran en Baviera (en Landsberg y Starnberg).

www.unesco-weltkulturerbe-pfahlbauten.de

Palafitos históricos en el lago Constanza (en el lado de Baden-Württemberg. /CC HELMUTHESS

Palafitos históricos en el lago Constanza (en el lado de Baden-Württemberg. /CC HELMUTHESS

La Ópera del Margrave de Bayreuth
La última en sumarse a la lista, en 2012, es la ópera barroca del Margrave, en la ciudad francona de Bayreuth. Este espléndido teatro es uno de los pocos espacios barrocos similares que se conservan intactos, como el caso del Teatro de Cuvilliés de Múnich. Data de mediados del siglo XVIII y no debe de confundirse con el denominado Teatro de los Festivales de la misma ciudad, impulsado a finales del siglo XIX por el rey Luis II exclusivamente para acoger representaciones de Richard Wagner.

www.bayreuth-wilhelmine.de/deutsch/opernh/index.htm

*Nota para el viajero
Todos los elementos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Baviera se pueden consultar en la página web del Ministerio bávaro de Arte o bien en la web alemana de la propia UNESCO.

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#rutaBayern: Núremberg. La sala 600 del Tribunal

Hi ha moltes coses que veure a Núremberg, amb el seu centre històric medieval per davant, i només unes poques guarden relació amb el nazisme i la Segona Guerra Mundial. En aquest sentit però, també les hi ha, i la denominada sala 600 del Palau de Justícia és una de les més destacades.

La sala 600 ara

La sala 600 ara

Construït a principi de segle XX i inaugurat encara per l’últim rei de Baviera (Lluís III, al 1916), el Palau de Justícia de la segona ciutat bavaresa fou un dels pocs tribunals importants que van quedar relativament sencers després dels bombardeigs de la guerra. Per això mateix, i pel fet que Núremberg romania a la zona d’ocupació nord-americana i que havia estat una ciutat fortament vinculada al nazisme amb la celebració dels congressos del partit durant anys, les forces aliades van escollir aquest espai com seu per a la celebració del primer i principal procés judicial contra dirigents i col·laboradors del Tercer Reich.

Palau de Justícia al 1945. /ARXIU MUNICIPAL DE NÚREMBERG

Palau de Justícia al 1945. /ARXIU MUNICIPAL DE NÚREMBERG

En total, entre el 20 de novembre de 1945 i l’1 d’octubre de 1946 vint-i-quatre nazis van ser processats als denominats Judicis de Núremberg, amb el resultat de dotze condemnes a mort, tres cadenes perpètues, unes altres variables i fins i tot tres absolucions.

Amb els suïcidis al final de la guerra de Hitler, Goebbels i Himmler, i la fugida de Eichmann, Bormann (fallida, com després es conegué) o Mengele, alguns dels principals encausats foren Hess, Dönitz o Göring, qui es va poder suïcidar amb cianur abans de ser ajusticiat després de la sentència a mort. També foren jutjats altres icones del nazisme com von Ribbentrop o Speer i empresaris com Gustav Krupp.

Els principals acusats durant el judici. /VIQUIPÈDIA

Els principals acusats durant el judici. /VIQUIPÈDIA

Ara, quasi 70 anys després, la part del Tribunal on es varen celebrar els judicis ha estat reconvertida en un espai per a la memòria històrica. La sala 600, aquella on van tenir lloc les vistes i que hom pot recordar dels documentals sobre la matèria, és l’element central de la visita, la qual es pot interpretar sumant-se a visites guiades o bé amb l’ús d’audioguies disponibles en espanyol. Curiosament, aquest espai continua exercint com seu judicial, tot i que només per a processos molt especials. Panels gràfics a l’entrada permeten comprovar els pocs canvis experimentats allà en les últimes dècades.

A la segona planta de l’edifici, sota la teulada, trobem l’exposició principal. Organitzada en onze espais, aquesta exposa tot allò relacionat amb el procés: des dels acusats i els crims pels quals van ser encausats a la composició del tribunal militar, encara a base de les quarte parts aliades durant la guerra (EUA, URSS, Regne Unit i França).

Entrada a l'exposició. / C. DIERENBACH, CIUTAT DE NÚREMBERG

Entrada a l’exposició. / C. DIERENBACH, CIUTAT DE NÚREMBERG

Al meu parer, una exposició senzilla i ben organitzada, dinàmica, per a presentar, recordar i ensenyar un dels episodis més importants del final de la Segona Guerra Mundial.

Nota per al viatger
*El Tribunal i el Memorial dels Judicis de Núremberg estan a Fürther Strasse, amb entrada per Bärenschanzstrasse, 72. Es pot arribar fàcilment amb transport públic des del centre històric. La forma més directa és amb l’U-Bahn U1 o U11 en direcció Fürth, parada Bärenschanze. Ací podeu descarregar un pdf que explica com arribar-hi.

Pel que fa a horaris i preus, el memorial obri de dimecres a dilluns, amb dimarts tancat. Roman obert de 10 a 18 hores, amb l’última entrada a las cinc de la vesprada. L’entrada general costa 5 euros, la reduïda 3 i els estudiants paguen només 1,5 €. Hi ha audioguies disponibles en espanyol.

*Aquest document en pdf, editat i traduït al castellà pel mateix Tribunal Superior de Justícia de Núremberg, explica detalladament el procés i les condemnes derivades del mateix.

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#rutaBayern: Zugspitze. Dos formes de fer cim sense suar

Si l’altre dia publicava un post sobre com pujar caminant al pic més alt d’Alemanya, aquest és simplement l’altra cara de la moneda. O una entrada dedicada a explicar com fer el mateix cim sense despentinar-se. Per facilitats no és: com recordava ara fa uns dies el Zugspitze, Pic del tren, és una muntanya humanitzada des de fa temps, amb una plataforma a dalt de tot que inclou allotjament, botigues i biergarten.

Plataforma a dalt del Zugspitze

Plataforma a dalt del Zugspitze

Per començar, mentre allò de fer-hi senderisme al Zugspitze és només alternativa per a la temporada d’estiu, la possibilitat de pujar en tren o telecabina roman oberta tot l’any. De fet, a l’hivern la zona glacial es converteix en una estació d’esquí, amb 22 quilòmetres de pistes esquiables de nivell intermedi situades en una cota 2.000 a 2.700.

Així doncs, estes són les possibilitats que hi ha per a arribar a dalt del tot:

Amb el zahnradbahn o tren de cremallera

Una imatge històrica del tren cremallera, amb el pic al fons. /M J Richardson CC

Una imatge històrica del tren cremallera, amb el pic al fons. /M J Richardson CC

Segurament la manera més romàntica de pujar al Pic del tren siga precisament fer servir el tren cremallera, operatiu des de l’estiu de 1930 i que supera un desnivell de vora 2.000 metres fins arribar al Zugspitzplatt. Comença a 700 metres sobre el nivell del mar a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen, a l’estació pròpia propera a la de Deutsche Bahn, i acaba a una altitud de 2.600 metres. És un viatge molt bonic amb diverses parades a l’estació d’esquí de Garmisch, Grainau o l’Eibsee, abans d’entrar en el túnel que ens condueix a la part alta, Això sí, es necessita una mica de paciència, ja que es tracta d’un tren cremallera que necessita el seu temps. En concret, 73 minuts per a pujar i 80 per a baixar.

Cal tenir en compte que el tren no arriba al cim, són que va ser construït per a comunicar la base amb l’antic hotel de la zona glacial, el Schneefernerhaus hui convertit en estació meteorològica. Una vegada a esta part toca agafar un telecabina inclòs en el preu, el Gletscherbahn (que tarda quatre minuts en completar el trajecte restant).

Pel que fa als preus, no es poden considerar econòmics. En estiu, el viatge d’anada i tornada costa 50 € per persona i 35 € per a joves de 16 a 18 anys o 29 € per a nens des de 6 anys i adolescents. Es pot aconseguir un descompte de cinc euros per cap si s’ha viatjat fins a Garmisch-Partenkirchen amb la Deutsche Bahn (ferrocarril).

En hivern, els preus són molt millors entre gener i abril, una vegada es posa en marxa l’oferta del Garmischer Ski-Express. Per a 2013 (temporada passada), aquest combinat entre la Deutsche Bahn i les estacions d’esquí de Zugspitze i Garmisch Classic permetia usar els remuntadors de les estacions, tren cremallera inclòs, per 48 €. El millor, que el trajecte en tren des de Munic està inclòs en aquest preu.

Més informació: web alemanya del Zugspitze, on hi ha apartat de preus i els horaris dels remuntadors (tots)

Amb telecabina des de l’Eibsee
Una alternativa més ràpida per a pujar al cim de Zugspitze és la de fer-ho amb el funicular Eibsee-Seilbahn, ubicat a la vora de llac Eib al poble de Grainau. Vàlida només per a viatgers que es mouen en vehicle privat, que han de saber també que estacionar a la vora de llac és de pagament. El trajecte dura deu minuts i costa 50 € per persona en estiu i 41,5 € en hivern, preus dels forfets de dia.

Més informació: web alemanya del Zugspitze, on hi ha apartat de preus i els horaris dels remuntadors (tots)

Amb el telecabina des d’Ehrwald
El Zugspitze delimita la frontera entre Baviera i el Tirol, pel que també trobem un funicular des de la cara austríaca. El Tiroler Zugspitzbahn està ubicat a uns pocs quilòmetres del poble de Ehrwald i comparteix el domini esquiable amb Alemanya, en la zona glacial.

Només accessible per a viatgers que usen cotxe, és més econòmic que el telecabina alemany, almenys per a l’estiu. No cal pagar per l’estacionament a la base i el preu del remuntador costa 37,5 € per persona anada i tornada, tot l’any. Si es vol esquiar a l’hivern, el preu és idèntic que accedint des d’Alemanya: 41,5 € per persona al dia.

Més informació: web austríaca del Zugspitze, on hi ha tota la informació de preus i horaris

Encara més:

#rutaBayern: Zugspitze. Dos sendas asequibles para tocar el techo alemán

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#rutaBayern: Zugspitze. Dos sendas asequibles para tocar el techo alemán

Vista desde la cima del Zugspitze

Vista desde la cima del Zugspitze

Hacía mucho tiempo que (Mariola y yo) teníamos en mente realizar esta excursión y por fin, la semana pasada, se nos puso todo de cara para poder llevarla a cabo. Encontramos un día libre compartido y una previsión de tiempo magnífica, justo antes de que llegue la nieve, así es que nos decidimos a afrontar la ascensión al Zugspitze, el pico más alto de Alemania, el cual, a pesar de su excesiva humanización, nos regaló un día fantástico y unas vistas todavía mejores.

Justo en la frontera entre Alemania y Austria, este pico alpino de 2.962 metros fue coronado por primera vez en 1.820 y desde 1931 cuenta con un ferrocarril que asciende hasta la cota 2.600 (en el denominado Zugspitzplatt, zona glaciar), existiendo ya entonces un teleférico para llegar a la cima y hasta un hotel en la hoy estación meteorológica de Schneefernerhaus. De hecho, Zugspitze se podría traducir en español como Pico del tren, lo que nos da buena cuenta del grado de civilización que uno puede encontrar en la cima.

Sobre eso mismo, no hace mucho un compañero comparaba lo que uno ve al llegar a la plataforma superior con un pequeño centro comercial, con sus tiendas de souvenirs y cervecerías. Es lógico, si tenemos en cuenta que, además de una estación de esquí, el Zugspitze regala fantásticas vistas en verano al alcance de cualquier turista, puesto que se puede llegar arriba sin esfuerzo físico en el tren cremallera (más telecabina final) o bien en uno de los dos teleféricos que parten, respectivamente, desde la cara del Tirol o desde la bávara.

Pero eso es solamente la cima, ya que la ascensión hasta la punta, en caso de hacerla caminando, es otra historia completamente diferente. Esa es precisamente nuestra historia, la de una apacible subida al pico más alto de Alemania desde su cara austriaca, atravesando dos veces la frontera, debutando con alguna vía ferrata –sencilla–, peleando con pedregales empinadísimos… disfrutando siempre de paisajes fabulosos y cambiantes a medida que afrontábamos el desnivel. Desde los prados y los bosques de la base a la roca y el glaciar de la parte alta, cortando el macizo a través de diferentes valles.

Desde Ehrwalder Alm

Desde Ehrwalder Alm

Vista de la zona de Ehrwalder Alm desde Gatterl

Vista de la zona de Ehrwalder Alm desde Gatterl

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A la altura de la Schneefernerhaus

En este post, y tras mucho estudiar las opciones de completar el Zugspitze caminando, contemplo las dos opciones más asequibles de hacer el recorrido (en el mapa del Deutscher Alpinverein, la A y la B) . Podríamos decir que son dos excursiones de nivel intermedio, sencillo si descartamos el tramo final para realizarlo en el teleférico disponible. Aunque se precisa estar en forma y son para la temporada de verano, ninguna de las dos exige experiencia en escalada o material específico –arnés, casco, piolet…–. Sí que hay un par de sendas más técnicas para la misma ascensión, no detalladas aquí (marcadas en el mapa). Si acaso esas quedan para más adelante.

Mapa de las cinco rutas posibles para ascender Zugspitze. Nosotros subimos por Austria por la B, si bien detallo también la opción A. /Deutscher AlpinvereinChristian Rolle

Mapa de las cinco rutas posibles para ascender Zugspitze. Nosotros subimos por Austria por la B, si bien detallo también la opción A. /Deutscher AlpinvereinChristian Rolle

Por cierto, como es de suponer, nosotros solamente completamos una de las dos rutas explicadas, la otra la habíamos hecho parcialmente con anterioridad si bien la información relatada en el post ha sido facilitada por los compañeros Ernesto Segarra, Óscar Navarro y Javi Puigdefabregas, que sí la realizaron y fotografiaron en septiembre. En ambos casos y si se quiere hacer todo en un solo día, recomendaría bajar en teleférico o ferrocarril.

Ruta 1 (A). Por el valle de Reintal
Esta, la denominada ruta de Reintal, es la excursión más célebre y la completada por Ernesto, Oski y Javi recientemente. También es la más larga, con un total de 21 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.300 metros. Partiendo del Estadio de Esquí de Garmisch-Partenkirchen (a 730 metros), hay que adentrarse en el valle de Reintal a través de una preciosa garganta, la denominada Partnachklamm. Hay que pagar entrada (3,5 € para adultos) para atravesar este desfiladero de unos 700 metros de largo. En caso de llegar antes de las ocho de la mañana, o de las nueve en temporada baja, todavía está cerrado, si bien es posible acceder con buen tiempo (bajo propia responsabilidad; no se paga entrada).

Partnachklamm

Partnachklamm

Al salir del Partnachklamm hay que desviarse hacia el oeste, entrando de pleno en el valle y siguiendo siempre el curso del río Partnach. El camino del Zugspitze aparece indicado, así como los tiempos necesarios para llegar al siguiente albergue, el Reintalagerhütte. Este tramo supone unas tres cuartas partes del recorrido, con pendientes moderadas y envueltos en un paisaje boscoso en el que abundan las caídas de agua.

Llegados al albergue, a 1.369 metros de altitud, es posible descansar en la terraza en la que se dispone de una zona de tumbonas y mesas. Tras reponer fuerzas, un nuevo panel nos avisa de un tramo de mayor dificultad en el que, en unas dos horas y media, se asciende hasta la cota 2.000. Concretamente a 2.051 metros de altitud sobre el nivel del mar aparece el Knorhütte, segundo albergue en el que es posible pernoctar. En este lugar, además, confluyen el camino por el valle de Reintal con el que llega desde Austria por el paso a través del Gatterl. Hasta el final, ambos senderos se convierten en uno solo, por lo que la referencia a esta parte la dejo para la segunda ruta, recorrida por Mariola y yo en nuestra excursión del otro día.

Nota para el viajero
*Finalmente sobre este camino, comentar que Ernesto, Oski y Javi aparcaron el vehículo con el que desplazaban en el parking del Estadio Olímpico de Garmisch-Partenkirchen. Empezaron a andar a las 7 de la mañana, tras desayunar en el lugar y habiendo salido de Múnich a las 5:30 horas. Necesitaron unas siete horas y media para subir, caminando a buen ritmo, puesto que el tiempo estimado por el club alpino es de unas diez horas para ese mismo recorrido.

Como en nuestro caso, regresaron en transporte público, si bien ellos tomaron el alemán. En primer lugar, descendieron a Zugspitzplatt y allí cogieron el tren cremallera hasta Garmisch-Partenkirchen. El precio del trayecto simple es de 29 euros por persona, y en su caso comentan que el trayecto se hizo algo pesado ya que este ferrocarril invierte casi 90 minutos desde la montaña hasta la estación de ferrocarril del pueblo. Una vez en la estación de Garmisch-Partenkirchen, hay otros dos kilómetros caminando hasta el parking del Olympia-Stadion, si bien hay transporte público.

Ruta 2 (B). Partiendo de Austria (Ehrwalder Alm) y atravesando el Gatterl
En nuestro caso, escogimos la ruta austriaca por ser ligeramente más corta, ya que la ascensión se completa en catorce kilómetros previstos en unas siete horas –tres menos que la ruta de Reintal–. Asimismo, es posible tomar un teleférico antes de empezar en la localidad de Ehrwald, a una cota 1.000, para ascender directamente a 1.500 metros en el Ehrwalder Alm. Es lo que decidimos hacer, ya que dudábamos de la climatología en octubre y estábamos mucho más interesados en salvar la parte alta que la base de la montaña, por la que ya habíamos caminado con anterioridad. En total tardamos cinco horas y media desde la base hasta arriba.

Nuestra ruta comenzaba así hacia las nueve de la mañana en el Ehrwalder Alm, si bien salimos de Múnich a las 6:30 horas y llegamos a Garmisch-Partenkirchen una hora más tarde. El tiempo que falta hasta el inicio lo invertimos en hacer más cómodo el regreso, luego me explico.

El primer tramo transcurre por la estación de esquí de Ehrwald entre pistas, riachuelos y arboledas. Los primeros kilómetros se andan rápido por el desnivel relativo y la amplitud de los caminos. Hay cierto tráfico hasta alcanzar la cota 2.000, a la que acuden numerosos senderistas locales en días festivos. Muchos de ellos regresan una vez alcanzado el Feldernjöchl (2.041), desde donde se obtienen unas bonitas vistas de los diferentes valles de esta zona del Tirol.

Para seguir en dirección al Zugspitze hay que mantenerse en el camino indicado e iniciar un ligero descenso hasta el paso del Gatterl. Este antiguo paso fronterizo entre Austria y Alemania mantiene las placas de ambos países, aunque nadie se encarga de su vigilancia. Una pequeña valla abierta hace las veces de frontera.

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Paso fronterizo en el Gatterl

Las vistas de camino al Gatterl son espléndidas, como también el tramo final que nos lleva al paso a través de una zona rocosa en la que hay que trepar un pelín, sin dificultades serias y ayudados por una serie de cables.

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Vista de la parte austriaca desde el paso de Gatterl

Una vez en Alemania, vemos precisamente el valle de Reintal a nuestra derecha y la cumbre del Zugspitze, por primera vez, a la izquierda. También la zona glaciar con el Schneefernerkopf (2.874 m)en el que incluso a final de verano permanece algo de nieve.

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Primera vista de la cima al entrar en Alemania de nuevo

Afrontamos una bajada sencilla y nuestra meta parece estar mucho más próxima de lo que en realidad está, pues tan solo hemos caminado unos 90 minutos y en realidad nos queda el mayor desnivel y los tramos más complicados.

A 2.051 metros de altitud, tras subir y bajar durante otros 40 minutos, alcanzamos el Knorrhütte. En este albergue soleado en el que es posible tanto comer como pernoctar en verano, se juntan nuestra ruta y la que viene por Reintal.

A partir de aquí, las cosas se van complicando lentamente. Para empezar desaparece la vegetación para ir dando paso a las pedrizas y la nieve. No lo parece pero las pendientes se agudizan y se precisa una buena forma para llegar al Zugspitzplatt con ganas de subir el trecho definitivo sin la ayuda del teleférico disponible. Los senderistas empiezan a ser habituales o, por lo menos, más que en el solitario tramo del Gatterl.

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Ascenso a la zona del Zugspitzplatt

No sin dudarlo, Mariola y yo decidimos, tras un descanso para tomar aire, afrontar esta parte por nuestros propios medios. No muy lejos de la estación meteorológica se distingue la senda –también por la ayuda que supone ver a otros montañeros por delante– empinadísima. En la primera parte presenta muchas incomodidades pero más bien poca dificultad, al tratarse de un andrajoso pedregal que, eso sí, una vez arriba nos vuelve a dejar sin aliento.

Terminada la parte del pedregal la cosa se complica un poco y aparece la vía ferrata que nos ayuda a caminar entre las rocas en dirección a la cumbre. Queda muy poco para el final y, pese a algunas partes más complicadas, la ayuda que suponen los cables de acero es más que suficiente para proseguir aunque no se disponga de arnés –de hecho, no se requiere en ningún momento en los mapas y prospectos informativos del club alpino–.

Eso sí, se requiere paciencia y algo de atención y concentración, pese al cansancio. Se necesitan unos 30 a 45 minutos para superar esta parte final, en la que nos movemos entre rocas por la cresta, disfrutando ya de un paisaje espectacular de valles y picos alpinos, en la cara tirolesa, de valles, bosques y lagos, en la cara bávara.

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Parte final de la vía ferrata que conduce a la plataforma de la cima del Zugspitze

De repente, cuando las fuerzas empiezan a faltar, nos vemos por fin arriba del todo, encontrando a cientos de personas, la mayoría frescos como una rosa, que aguardan bebiendo una cerveza en el techo de Alemania.

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‘Biergarten’ en la cima

En nuestro caso y cumplida la misión, decidimos salir de allí rápidamente, para comer mucho más relajados en la base de la montaña. Antes, nos detuvimos solamente unos minutos para recrearnos y fotografiarnos por última vez ante todas aquellas montañas desnudas, que parecían esperar impacientes el regreso del frío bajo un cielo azul que nos regaló la inmensidad.

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Los Alpes, desde arriba

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Otra vista de los Alpes, en este caso septentrionales. A la izquierda, la cruz que marca nuestra cumbre

Nota para el viajero
*Aunque muchos se acercaban desprotegidos –incluso en vaqueros y zapatos– a tocar la cruz dorada que identifica la cima de 2.962 metros en el Zugspitze, nosotros desistimos de cruzar estos dos o tres metros de cresta hasta el lugar al no llevar arnés. En este punto es en el único que se exige el uso de equipamiento de escalada, si bien es cierto que no existe control. No vimos la necesidad de saltarnos la norma por un detalle menor.

Sobre la bajada, la hicimos en el teleférico austriaco. Tras analizar bien la excursión, por la mañana habíamos aparcado el coche en la base de este teleférico, el Tiroler Zugspitzbahn de Ehrwald. Luego tomamos el autobús de línea allí mismo para llegar hasta el pueblo y en concreto a la base del pequeño remonte que tomamos antes de iniciar la excursión. Ambos remontes, que marcan inicio y final de la excursión, distan unos cinco kilómetros. Por esa razón y sabiendo que acabaríamos muy cansados, aparcamos el coche en el lugar donde finalizó nuestra excursión y nos fuimos en autobús al otro extremo. Todos los transportes del día, autobús, remonte inicial a Ehrwalder Alm y Tiroler Zugspitzbahn del final nos costaron 32 € por persona, usando el Wander-Ticket Gatterl. En resumen, tardamos diez minutos en llegar de la cima al parking.

Más información disponible en alemán en este folleto del Deutscher Alpenverein: Sicher auf die Zugspitze (pdf)

Web de la cara bávara, con información de rutas, remontes, etc: www.zugspitze.de

Web de la cara austriaca: www.zugspitze.at

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#rutaBayern: el museo Audi

Aunque no sea un gran aficionado al mundo del motor, desde mi llegada a Múnich he visto como se ha ido despertando mi curiosidad por la industria automovilística. Supongo que si me hubiese mudado a Fuerteventura hubiese acabado interesándome por tomar el sol, el surf o el submarinismo. Tengo claro que voy a terminar visitando, o al menos ese es mi deseo, los museos de las cuatro grandes marcas de coches que aún exhiben músculo en el sur del país. Esto es (por ventas en los primeros meses de 2013): BMW, Audi, Mercedes y Porsche.

'Uno de tantos' aparcado a la puerta del Audi Forum

‘Uno de tantos’ aparcado a la puerta del Audi Forum

Lo paradójico es que, pese a vivir a unos pasos del cuartel general de Bayerische Motoren Werke (BMW) e incluso haber pisado y fotografiado el recinto en numerosas ocasiones, el primero de los museos que he visitado a fondo es el de Audi, en Ingolstadt. Fue hace unos días, tras la segunda visita a esta pequeña ciudad industrial de la Alta Baviera en la que un cartel que indicaba Audi Forum despertó definitivamente mi curiosidad.

Uno se pasea por Ingolstadt y tiene la sensación de hacerlo por un inmenso concesionario de Audi al aire libre. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que la planta y las instalaciones centrales de la compañía emplean a más de 35.000 personas en esta ciudad que ronda los 128.000 habitantes. No se cuántos miembros de la clase pasiva tienen en Ingolstadt, pero serán muy pocas las familias allí que no cuenten con uno de sus miembros trabajando, directa o indirectamente, para Audi.

Como soy bastante ignorante en el asunto, lo cierto es que entré en el denominado Audi Forum –en el que encontramos la planta, el complejo de oficinas, pero también una zona para visitantes con concesionario, área de restauración y el museo de la casa– tratando de buscar respuestas en clave bávara para conocer el origen de la marca de los cuatro anillos.

Nada más lejos de la realidad: ni la marca de los cuatro anillos nace como una sola marca, sino como la unión de cuatro –a las que se sumará otra empresa, NSU, en 1969–; ni el origen de la misma lo encontramos en Ingolstadt, ni siquiera en la hoy próspera Baviera.

Nacimiento de Auto Union. /WEB

Nacimiento de Auto Union. /WEB

El principio de los principios de Audi se llama August Horch, que en 1899 empezó con un taller de automoción en Colonia. No le gustó el devenir de su propia compañía, al señor Horch, por lo que una década más tarde decidiría emprender una segunda aventura, en este caso con la nueva Audi en la ciudad sajona de Zwickau. Audi, cuyo nombre responde a un intento de trasladar al latín su propio apellido –que significa oír–.

Pero tampoco deberían de llevarse tan mal, pues en 1932 ambas casas participaron de la fusión que dio nombre a la denominada Auto Union AG, o la creación de la marca de los cuatro anillos. Tanto aquella Audi como Horch, DKW y Wanderer, se integraron en este grupo reconocible por su actual logotipo, si bien siguieron desarrollando sus propias líneas de trabajo, productos o incluso mantuvieron sus distintivos y personalidad. Así, Horch se dedicaba a los vehículos de gama alta, DKW fabricaba motocicletas y coches de gama baja, mientras que Wanderer se centró en la media.

Un coche muy especial: Horch histórico rescatado hace unos años en Texas

Un coche muy especial: Horch histórico rescatado hace unos años en Texas

Más paradojas, tras la Segunda Guerra Mundial las dependencias principales del grupo en Sajonia –o lo que quedó de ellas– quedaron enmarcadas en la RDA y lo que algún día había sido un complejo destinado a la creación de autos exclusivos pasó a dedicarse precisamente a todo lo contrario: la construcción de un automóvil popular y accesible a todos los públicos, el Trabant.

Y entonces, ¿qué pinta Ingolstadt en todo esto? Hasta el estallido de la guerra, esta pequeña ciudad acogió una de las plantas de Auto Union, siendo elegida como cuartel general tras la refundación en 1949.

Es en la mitad del siglo XX cuando Auto Union realmente toma fuerza internacional, tanto en la concepción de autos de alta gama como de deportivos y para competición, alcanzando posiciones de liderazgo en competiciones especializadas y acercándose a ello en el mercado. No en vano, en el primer semestre de 2013 vendió 780.000 unidades, muchos de los cuales siguen fabricándose en la misma Ingosltadt, junto al museo que da cuenta de todo ello.

Pareja de 'audis', mítica línea deportiva de los 80

Pareja de ‘audis’, mítica línea deportiva de los 80

'Audis' de competición

‘Audis’ de competición

Por añadir, lo único que realmente conocía antes de entrar allí: que desde 1969 y tras la incorporación de una quinta marca a Audi –NSU–, esta forma parte del Grupo Volkswagen. Durante algún tiempo trasladó su sede a las inmediaciones de Stuttgart, para regresar finalmente a la Alta Baviera donde se erige el mencionado complejo.

Nota para el viajero
*La entrada al museo Audi, en un acristalado edifico redondo, cuesta únicamente dos euros. Los más ávidos de información se pueden sumar a uno de los tours, por cuatro euros para adultos, que tienen lugar a diario en alemán e inglés –en este caso de lunes a viernes a las 14:15 horas–.

Asimismo, existe la posibilidad de realizar tours personalizados según demanda, así como de visitar la planta de producción. En este caso, la entrada cuesta siete euros, la mitad para estudiantes y menores de edad, con varias visitas al día. La de inglés comienza a las 11:30 horas. Todas son solamente en días laborables.

Además de explicaciones históricas, la exposición del museo está dividida en tres alturas que se recorren cronológicamente de arriba abajo. Se exponen unos 80 coches y motocicletas correspondientes a las cinco marcas históricas de Audi. Junto a máquinas muy antiguas encontramos algunos de los coches más románticos de la casa, deportivos de los 80 o incluso modelos de alta competición como los empleados en las 24 Horas de Le Mans.

En este documento en pdf (en inglés), aparece toda la información sobre horarios, tours, accesos, etcétera.

*Por otro lado, a los interesados en el tema les recomiendo sin duda la lectura de este post de 2011, titulado Viaje al centro del automóvil II. Museo Audi y Audi Forum en Ingolstadt y publicado en el blog ¿Dónde está el depósito? Ofrece abundante información de interés, sobre el museo, desde el punto de vista técnico y sentimental. Otro artículo interesante en español sobre Audi es el publicado en 2009 por el suplemento de motor del periódico EL MUNDO (Un ejercicio de constante superación).

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#rutaBayern: l’Asamkirche d’Ingolstadt

El nom oficial: Santa Maria Victòria a Ingolstadt

El nom oficial: Santa Maria Victòria a Ingolstadt

Interior. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

Interior. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

D’un temps ençà la xicoteta església de Sant Joan Nepomucè a Munic s’ha convertit en un monument de referència, un petit tresor que no falta en cap de guia. Els que viuen a Baviera o coneixen la ciutat i encara no saben ben bé de què parle només cal afegir un parell de paraules: Asamkirche; rococó. Però els germans Eguid Quirin i Cosmas Damian Asam, que van construir-se aquesta capella com un temple privat, van deixar el seu segell durant el segle XVIII en bona cosa de construccions religioses arreu de Baviera, com també a territoris veïns com Bohèmia o el Tirol. L’altre dia a Ingolstadt, ciutat de l’Alta Baviera més coneguda hui per ser la seu dels quarters generals d’Audi, em va sorprendre entropessar precisament amb l’Asamkirche. La seua pròpia. En aquest cas, el nom formal és el de Santa Maria de Victòria i és tracta d’una petita construcció certament singular, com no podia ser d’altra forma. Oculta en un carreró del centre i vinculada a la Congregació Mariana, és una església barroca sense torres, exempta. Des del carrer el color carabassa i la decoració de la façana criden l’atenció del vianant, tot i que és una vegada a dins quan hom queda realment sorprès. Cosmas Damian és l’autor de l’enorme fresc de 42 x 16 m que cobreix tot el sostre i que està dedicat a l’Encarnació de Crist.

Detall de la façana de l'Asamkirche d'Ingolstadt

Detall de la façana de l’Asamkirche d’Ingolstadt

Detall dels frescos. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

Detall dels frescos. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

Nota per al viatger

*Cal tenir en compte que Ingolstadt no és una ciutat especialment turística, tot i l’interés del centre històric. Això suposa que els horaris siguen una mica estranys, amb una pausa a migdia de 12 a 13 hores. L’entrada costa 1,5 € reduïda i 2 € per a adults; els menors de setze anys no paguen.  Tota la informació, en alemany, ací.

Per cert, no acostume a publicar al blog imatges que no siguen meues, però en aquest cas les fotos d’Allie Caulfield amb llicència Creative Commons em van semblar molt interessants. Al seu Flickr tot el seu treball.

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#rutaBayern: on el Danubi esdevé immens

Qui no n’ha sentit parlar alguna vegada del riu Danubi? A classe de Geografia sempre ens han dit que és el segon riu més gran (llarg) d’Europa (darrere del Volga), si bé els que vivim a Baviera estem acostumats a travessar un riu relativament modest. Això fins que arriba a la petita ciutat de Passau, ja amb la frontera amb Àustria. El cas és que el riu no es fa gran perquè sí, en aquesta població que acostuma a funcionar com primera parada de creuers fluvials pel Danubi, sinó que, principalment, esdevé immens degut a la confluència de tres rius en un mateix punt. És el denominat Dreiflüsse-Eck, la cantonada dels tres rius, on l’Inn, el mateix Danubi i el petit Ilz en fan un de sol.

El 'Dreiflüssse-Eck' vist allà mateix, amb l'aigua del Danubi per l'esquerra i la de l'Inn per la dreta; l'Ilz no s'aprecia

El ‘Dreiflüssse-Eck’ vist allà mateix, amb l’aigua del Danubi per l’esquerra i la de l’Inn per la dreta; l’Ilz no s’aprecia

El 'Dreiflüsse-Eck' des del cel: a l'esquerra l'Inn,  al centre el Danui i a la dreta, petit i fosc, l'Ilz. /WEB

El ‘Dreiflüsse-Eck’ des del cel: a l’esquerra l’Inn, al centre el Danui i a la dreta, petit i fosc, l’Ilz. /WEB

Ara fa uns dies vaig tindre l’oportunitat de passar una estona a aquest tranquil cantonet i vaig quedar certament atrapat pel flux de les aigües. Jo no ho sabia pas, però resulta que l’aigua verda de l’Inn, tenyida pels materials arrossegats des dels Alps, sembla engolir-se les aigües blaves, prou més fosques, que porta el Danubi des de l’oest, mentre per l’esquerra aplega modest però estrany un cabdal d’aigua encara més obscura, entre marró i negra, que no és altre que el de l’Ilz procedent de la Selva de Baviera i Txèquia. Fins i tot em va cridar l’atenció que aquesta partida sembla guanyar-la l’Inn, que és el que acaba fluint per damunt de tot i el que sembla empentar més aigua –la seua és la taca més gran–. Ara he sabut però que si el nou riu, després de la fusió al Dreiflüsse-Eck, segueix tenint el nom de Danubi i no d’Inn és pel fet que el primer arriba a Passau amb 647 quilòmetres a les esquenes, pels 510 del segon, així com pel fet que el Danubi té allà una fondària de vora set metres, pels dos de l’Inn. Com curiositat, la serenitat aparent amb que el Danubi conflueix a Passau resulta ser prou enganyosa. Des de fa dècades, els habitants de la ciutat i especialment els del centre històric, estan acostumats a les seues envestides. Les pluges de tardor i, més encara, les de primavera –per allò del desglaç– han esdevingut un malson per a la gent d’allà que regularment veu com el Danubi de tant en tant amenaça d’engolir les seues cases. La darrera vegada, ara fa no res, va ser el 3 de juny de 2013 quan el riu va arribar a créixer en 12 metres d’alçada al seu pas per la població. Al setembre encara es veien de fet les marques d’humitat per tot arreu.

Marques de las crescudes d'aigua al centre de Passau; la més alta és de la de juny de 2013

Marques de las crescudes d’aigua al centre de Passau; la més alta és de la de juny de 2013

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