27 Setembre 2013

El petit Bruce lee i l’home del temps

Una de Bruce Lee. /WEB

Feia un sol de mil dimonis. I calent. Era ple estiu i la platja, ja per aquell temps, era plena de turistes que venien al poble des de tots els racons del planeta en busca de sol. A s’illa els hàbits començaven a canviar i amb l’arribada de l’agost eren molts els pagesos que bescanviaven el camp pel treball a peu de sorra. Qüestió de dobbés. En un d’aquells xiringuitos primerencs de sa platja llarga treballava en Gabriel, company d’escola i amic de en Miquel i en Blai, al que tot lo mon al poble coneixia com Plas. Aquest era en veritat el soroll que se sentia quan colpejava la pilota amb la seua raqueta a les partides de frontó, així com l’onomatopeia que hom escoltava quan aquest li fotia un colp de puny a qualsevol altre. Per tots era coneguda allà la seua afició a la baralla, i no la de cartes.“Algun dia faràs mal a algú o bé t’esporrejaran a tu, ja veuràs”, li deia el pare els diumenges al matí a taula. Com cada divendres després de la feina, en Miquel i en Blai van baixar al Paradís per a visitar al Biel, i fer-se un parell de cerveses a la seua salut. Aquell dia en varen caure moltes, en realitat. Mentre bevien i reien, van descobrir a la vora a un home extremadament menut, que amb dificultats alçava un metre i mig del terra. Era un noi jove, sa, de cabells durs i negres, estranger, amb tota seguretat asiàtic, massa petit en qualsevol cas per a semblar una amenaça real. Calents com tantes vegades, en Miquel i en Blai, en Plas, començaren a fer burla d’aquell homenet. “No fas ni un pam, pigmeu”, l’esperaven, sense importar-los gens ni mica la seua procedència ni res més. I començaren a humiliar-lo, a insultar-lo en veu alta, sense que el mateix Biel els cridara l’atenció. Seré, sabia que als seus amics, en veritat dos bones persones, no se’ls podia fer entrar en raó una vegada havien passat dels dos litres de cervesa per cap. Mentre la gent feia la seua, en Blai no parava d’emprenyar al menudet. Ara li baixava un pic el pantaló, ara l’esguitava amb unes gotes de cervesa del seu got, ara l’insultava en veu alta. No sense demostrar una paciència enorme durant gairebé tres quarts d’hora, i no sé sap ben bé perquè, va arribar el moment en que aquell homenet va entrar en combustió. Allò normal haguera sigut denunciar la situació al cambrer, o marxar, però no va passar res d’això. Resultà que aquella personeta desconeguda, personatge secundari i tan poca cosa a primera vista, amagava un orgull enorme i una serenitat encara més gran, de totes totes menor que la força bruta i la preparació física que ocultava a dintre del seu cosset. Donat el moment, en un tres i no res, va botar sobre el mostrador del xiringuito per a sorpresa de tothom i abans que ningú no en poguera reaccionar, va saltar sobre el Miquel per a fotre-li un colp de peu al coll que el va deixar marejat durant una bona estona. Aleshores i sense que en Plas tinguera la més mínima opció de presentar cap credencial, el va colpejar a ell també fort i sec al bell mig de la cara, al nas mateix, per a deixar-lo totalment noquejat. Amb tots dos oponents enterbolits, aquell petit Bruce Lee sortit del no res va seguir amb una exhibició d’arts marcials orientals de les que hom només pot explicar en base a les pel·lícules de kung fu que passen a la televisió de matinada. Com anècdota, val a recordar que el mateix Miquel, com va poder i amb la cara partida en una d’aquelles hòsties, va intentar contrarestar la tundra amb punyades que no arribaren en lloc, i fins i tot emprant una cadira, que, en un moment de sort, va poder estampar en l’esquena del seu contrincantet. No li va fer res, a ell; mentre el seient de fusta i palla es va desfer a miques com si l’hagueren estampat contra un vaixell dels que atracaven al port del poble. Després d’aquells cinc minuts infernals en els que tots dos amics en van rebre de tots els colors, perduda la batalla, l’homenet es va esfumar orgullós, segur de si mateix com sempre ho havia estat i convençut que la força de l’ésser humà, ni tan sols la física, no sempre es pot mesurar a primera vista. Més de 30 anys després, en Miquel encara se’n recorda a sovint d’aquell dia, potser segut a una cadira amb els amics mentre juga al dòmino al casal del poble. Quan s’acosta la tramuntana i molt abans que els seus companys se’n hagen adonat, en Miquel els adverteix: “Botobadeu, no només me’n recorde d’aquell pigmeu dels collons ara mateix, sinó que demà plourà”. I no és l’home del temps que l’adverteix abans d’hora, sinó el senyal que li va deixar per a tota la vida aquella tamborinada inesperada a l’os del nas.

24 Setembre 2013

#rutaBayern: l’Asamkirche d’Ingolstadt

El nom oficial: Santa Maria Victòria a Ingolstadt

Interior. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

D’un temps ençà la xicoteta església de Sant Joan Nepomucè a Munic s’ha convertit en un monument de referència, un petit tresor que no falta en cap de guia. Els que viuen a Baviera o coneixen la ciutat i encara no saben ben bé de què parle només cal afegir un parell de paraules: Asamkirche; rococó. Però els germans Eguid Quirin i Cosmas Damian Asam, que van construir-se aquesta capella com un temple privat, van deixar el seu segell durant el segle XVIII en bona cosa de construccions religioses arreu de Baviera, com també a territoris veïns com Bohèmia o el Tirol. L’altre dia a Ingolstadt, ciutat de l’Alta Baviera més coneguda hui per ser la seu dels quarters generals d’Audi, em va sorprendre entropessar precisament amb l’Asamkirche. La seua pròpia. En aquest cas, el nom formal és el de Santa Maria de Victòria i és tracta d’una petita construcció certament singular, com no podia ser d’altra forma. Oculta en un carreró del centre i vinculada a la Congregació Mariana, és una església barroca sense torres, exempta. Des del carrer el color carabassa i la decoració de la façana criden l’atenció del vianant, tot i que és una vegada a dins quan hom queda realment sorprès. Cosmas Damian és l’autor de l’enorme fresc de 42 x 16 m que cobreix tot el sostre i que està dedicat a l’Encarnació de Crist.

Detall de la façana de l’Asamkirche d’Ingolstadt

Detall dels frescos. /ALLIE CAULFIELD CREATIVE COMMONS

Nota per al viatger

*Cal tenir en compte que Ingolstadt no és una ciutat especialment turística, tot i l’interés del centre històric. Això suposa que els horaris siguen una mica estranys, amb una pausa a migdia de 12 a 13 hores. L’entrada costa 1,5 € reduïda i 2 € per a adults; els menors de setze anys no paguen. Tota la informació, en alemany, ací.

Per cert, no acostume a publicar al blog imatges que no siguen meues, però en aquest cas les fotos d’Allie Caulfield amb llicència Creative Commons em van semblar molt interessants. Al seu Flickr tot el seu treball.

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22 Setembre 2013

Diario de Oktoberfest (V): desfile de trajes

La carpa de Hofbräuhaus

Mientras un señor con bigote cosía a martillazos el primer barril de cerveza, decenas de miles de personas esperaban impacientes a ponerse morados de cerveza y nosotros, sábado a mediodía, andábamos despistados por el centro histórico de la pequeña Ingolstadt. Ya de noche, eso sí, todavía tuvimos tiempo y fuerzas para darnos un primer paseo por el Wiesn. Lo del O’zapft is! ya está contado y de la incursión nocturna mejor ni hablar: pasear entre empujones, vómitos o equipos de reanimación cardiovascular no me parece nada glamoroso. El caso es que vengo bizarro y como tal el cuerpo me pide una crónica a la altura. Y sin tocarla. La gaita, digo –estoy con antibióticos–. A la faena: primer domingo de Oktoberfest que casi diría cobra más sentido que el primer sábado, el de la sed. Literalmente, domingo de desfile de trajes típicos. O de Trachten- und Schützenzug, que ya se sabe. Por suerte, este año, un sol de mil demonios después de una semana de perros y 9.000 personas desfilando a toda paleta por las calles del centro histórico de Múnich. Una señora en los cincuenta, cardado de rigor, con la que comparto escalón desde el que tomar fotografías –así soy yo, siempre a lo grande– rompe el hielo: “Dicen que es el desfile de este tipo más multitudinario de Europa”. No voy a ser yo el que le quite la ilusión a la münchnerin, pero su másdelomás a mi a ratos me parece un pelín aburrido y de tanto en tanto más bien ridículo. Igual pasa una banda de música con su montón de trofeos de caza que viene una carroza de la Audi, intentando vender su último modelo de vehículo eléctrico con unas tías jamonas vestidas de bávaras. Dentro del coche, claro. Alle zusammen.

Banda de música en el desfile

Un Audi histórico, Audi al fin y al cabo, en el desfile de Oktoberfest

Mientras pasan tomo fotos y más fotos, sin mucho éxito, y en estas oigo aplausos de fondo y algún que otro silbido. Me fijo y veo venir al señor Alcalde con su señora, montados en carroza. El chavalín de mi vera le grita: “Das letztes mal, Ude”. Y se ríe. Nos ha salido de la CSU, el jodío. En fin, Ude se ríe también como buen vendedor que es y hace como que no se acuerda de la ostia que le dieron el otro día.

Ude en la Max-Joseph-Platz

Sigo a lo mío y me acabo retirando al Wiesn, próxima parada. A todo esto me cruzo por el camino con un puñado de asiáticos, a lo mejor chinos o a lo mejor japoneses, disfrazados de bávaros. Me da la risa a mi también. Aunque bien visto, hasta yo voy disfrazado de bávaro. Y un turco disfrazado de bávaro también podría ser motivo para partirse la caja. Que sí, que en lo que llevamos de semana me han preguntado cuatro o cinco veces que si vengo aus der Türkei. Hace un par de días hasta me hablaron en turco, me figuro. Hoy vengo afeitado y disfrazado, así es que no hay lugar a dudas.

¿Que hacen unos asiáticos vestidos de bávaros? ¿Y yo?

Vamos tirando pa la carpa que es mediodía y se me espera. El desfile de los trachten, por cierto, se acaba y las carpas del Oktober se están empezando a llenar hasta la bandera. Me da la sensación en todo caso que este año ha venido menos gente, pues en ningún momento del día han llegado a cerrar puertas por superar el aforo. Nosotros, por si las moscas, habíamos venido a la casa de Paulaner con la mesa reservada. Nos vamos germanizando, ya lo he dicho aquí un par de veces. Con el día pasado, tropocientos anprosits de cerveza sin alcohol –estoy pero que muy en horas bajas– es hora de recoger trastos que mañana se trabaja. De camino, pasamos por el pasillo central de nuestra Winzerer Fähndl. Qué jaleo! Calvetes que parecen italianos empujan por todas las partes; algunos tocan el culete de las chavalas que les pasan por delante sin que estas se inmuten lo más mínimo; los camareros se ganan la vida como pueden; un señor que se cree Chris Martin toca la guitarra ahí arriba para suerte de 8.000 personas que le bailan las gracias pedo total; una chiquita vende sombreros de fieltro; alguno se está vomitando encima; la seguridad, que me cae muy gorda, no da para más… y nosotros, satisfechos después de quemarnos los cuartos en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a casa. No está mal para empezar.

Camarero

Cervezas

19 Setembre 2013

Un poco más alemán

Ayer dí un paso adelante en mi proceso de germanización. O eso creo yo. Hace un par de días que recibí mi flamante bicicleta, encargada como no podía ser de otra forma a través de internet usando un comparador de productos. Pero eso no es nada. El caso es que mi bici, atrás queda la vieja betuin que tan buen servicio ha prestado hasta la fecha –portada incluida–, es desde ahora una elegante señora velocípeda a la que no le falta detalle. Anoche mismo, de estreno bajo la tormenta, pisaba todos y cada uno de los charcos de la ciudad sin que mis pantalones se resintieran lo más mínimo, gracias a dos completos guardabarros. Y eso por decir algo, como que no me hizo falta hinchar las ruedas antes de salir de casa, si bien no hubiese sido un problema al llevar incorporada la máquina, de trekking, un bombín plegable. Ya de noche cerrada, camino de regreso a casa, estrenaba incluso las luces con dinamo, en plan Verano Azul, sin preocuparme absolutamente nada por colocar la iluminación o las pilas. Nada de rehuir a la politzai por las sombras como los piratas. Ahí es nada. Por no hablar de mi caballete, si no me lo cargo un día de estos, jamás tendré que volver a apoyar mi bicicleta en la pared. ¿Estoy alemanizándome o no? Por tener, el nuevo biciclo tiene hasta talla, la 55, que resulta me viene un pelín grande. No hay problema. Increíblemente, es una bicicleta inglesa, no podía ser todo perfecto. No soy tan germano. De hecho, seguramente al leer este post habrá un montón de españolitos que entenderán mis pensamientos como una chorrada, pues ellos disfrutan de aparatos similares con caballete, guardabarros, timbre, accesorio para cesta, luces de dinamo o bombín incorporado. No era mi caso. Yo más bien he sido toda la vida de los de llevar la bici cochinilla, con la cadena para engrasar, las ruedas medio vacías y la luz de detrás fundida por falta de batería. Será difícil olvidar los días de lluvia pedaleados en Múnich: imposible evitar ponerme perdido de camino a alguna cita importante. Eso se acabó. Me queda por explicar un detalle que sacará de dudas a todos aquellos escépticos que están dudando a estas horas de la evolución en mi proceso de alemanización. Amigos, he comprado mi bicicleta –ha sido un suculento regalo pero como si lo hubiese hecho– a final de temporada, aprovechando con ello un descuento de varios cientos de euros. Ja wohl! ¿Qué más pruebas necesitáis? Aunque sigo saliendo de casa con el tiempo justo, por mucho que no pueda evitar saltarme un par de semáforos en rojo a la semana, aunque adelante de tanto en tanto por la derecha del carril bici o hasta me suba a la acera para hacerlo, el proceso es imparable. Nunca llegaré a ser uno de ellos –espero–, eso está claro, pero parece que empiezo a disimularlo con soltura.

18 Setembre 2013

#rutaBayern: on el Danubi esdevé immens

Qui no n’ha sentit parlar alguna vegada del riu Danubi? A classe de Geografia sempre ens han dit que és el segon riu més gran (llarg) d’Europa (darrere del Volga), si bé els que vivim a Baviera estem acostumats a travessar un riu relativament modest. Això fins que arriba a la petita ciutat de Passau, ja amb la frontera amb Àustria. El cas és que el riu no es fa gran perquè sí, en aquesta població que acostuma a funcionar com primera parada de creuers fluvials pel Danubi, sinó que, principalment, esdevé immens degut a la confluència de tres rius en un mateix punt. És el denominat Dreiflüsse-Eck, la cantonada dels tres rius, on l’Inn, el mateix Danubi i el petit Ilz en fan un de sol.

El ‘Dreiflüssse-Eck’ vist allà mateix, amb l’aigua del Danubi per l’esquerra i la de l’Inn per la dreta; l’Ilz no s’aprecia

El ‘Dreiflüsse-Eck’ des del cel: a l’esquerra l’Inn, al centre el Danui i a la dreta, petit i fosc, l’Ilz. /WEB

Ara fa uns dies vaig tindre l’oportunitat de passar una estona a aquest tranquil cantonet i vaig quedar certament atrapat pel flux de les aigües. Jo no ho sabia pas, però resulta que l’aigua verda de l’Inn, tenyida pels materials arrossegats des dels Alps, sembla engolir-se les aigües blaves, prou més fosques, que porta el Danubi des de l’oest, mentre per l’esquerra aplega modest però estrany un cabdal d’aigua encara més obscura, entre marró i negra, que no és altre que el de l’Ilz procedent de la Selva de Baviera i Txèquia. Fins i tot em va cridar l’atenció que aquesta partida sembla guanyar-la l’Inn, que és el que acaba fluint per damunt de tot i el que sembla empentar més aigua –la seua és la taca més gran–. Ara he sabut però que si el nou riu, després de la fusió al Dreiflüsse-Eck, segueix tenint el nom de Danubi i no d’Inn és pel fet que el primer arriba a Passau amb 647 quilòmetres a les esquenes, pels 510 del segon, així com pel fet que el Danubi té allà una fondària de vora set metres, pels dos de l’Inn. Com curiositat, la serenitat aparent amb que el Danubi conflueix a Passau resulta ser prou enganyosa. Des de fa dècades, els habitants de la ciutat i especialment els del centre històric, estan acostumats a les seues envestides. Les pluges de tardor i, més encara, les de primavera –per allò del desglaç– han esdevingut un malson per a la gent d’allà que regularment veu com el Danubi de tant en tant amenaça d’engolir les seues cases. La darrera vegada, ara fa no res, va ser el 3 de juny de 2013 quan el riu va arribar a créixer en 12 metres d’alçada al seu pas per la població. Al setembre encara es veien de fet les marques d’humitat per tot arreu.

Marques de las crescudes d’aigua al centre de Passau; la més alta és de la de juny de 2013

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12 Setembre 2013

Český Krumlov: el encanto de la pequeña Praga

Cuando pensamos en la República Checa, tendemos a hacerlo en su capital, la omnipresente Praga. Sin dejar de negar la magnificencia de esta ciudad – a pesar de los ríos de turistas que la inundan durante buena parte del año–, nuestra última escapada nos ha permitido descubrir que este pequeño país ofrece muchas más cosas para el viajero.

Entre otros, tuvimos la suerte de poder pasar un día en la pequeña y delicada Český Krumlov, una ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1992 por su precioso casco histórico.

Cesky Krumlov, desde las alturas

Tan importante como el ecléctico patrimonio histórico –que va desde la Edad Media hasta el siglo XIX– y su buena conservación, diría que en el caso de Český Krumlov pesa su ubicación. A unos 500 metros sobre el nivel del mar, entre los bosques del sur de Bohemia y rodeada de pequeños promontorios, su casco histórico se articula entorno a los meandros del río Moldava, todavía joven junto a la selva bohemia o Šumava, en el idioma original. Un enclave especial admirable desde los numerosos miradores disponibles.

En nuestro caso, tras dejar el coche en unos de los aparcamientos de la zona perimetral a la ciudad antigua –es imposible escapar del pago por estacionamiento en esta ciudad que vive hoy del turismo–, nos adentramos en la misma a través de las arcadas del castillo.

Algo menos de hora y media necesitamos para callejear por absolutamente todas y cada una de sus callejuelas, convertidas a partes iguales en cafés, pensiones, tiendas de artesanía y de souvenirs. Quizá este sea mi único reproche a Český Krumlov, el haberse convertido como tantas otras en una localidad abocada al turismo en la cual es casi imposible reconocer la vida local más allá de las hordas de fotógrafos aficionados de origen diverso –muchos de ellos asiáticos y otros tantos alemanes/austriacos, dada la proximidad con sus países–. Reproche injusto, es verdad, pues esta recóndita población de 15.000 habitantes, apartada y casi perdida en un rincón de su menudo país, tendría en el siglo XXI un futuro bastante más negro si no fuera por la explotación de su historia y el patrimonio natural de sus inmediaciones. Pido perdón, por tanto, por no querer guiris a gogó a costa de una economía debilitada.

Una callejuela cualquiera

Turistas alemanes en el castillo

El caso es que además de callejuelas y pequeños monumentos con mucho encanto, Český Krumlov dispone de un antiguo castillo en las alturas que resulta ser el segundo más grande del país. La familia Rosenberg, que aparece en el escudo de armas de la ciudad a través de la rosa de cinco pétalos, es la responsable en primera instancia de esta fortificación, iniciada en el siglo XIII y ampliada sucesivamente por las diferentes familias de gobernantes locales, hasta llegar a los Schwarzenberg. Por nuestra parte, aprovechamos que la visita a los jardines –posible en verano– era gratuita para pasear por la zona, exactamente lo mismo que sucede con los patios del castillo. Hubiésemos tomado encantados uno de los tours que se ofrecen cada día por menos de 10 euros –en alemán o en inglés– , pero no lo hicimos al no cuadrarnos los horarios.

Cesky Krumlov en la Edad Media. /CK TOURISM

Vista parcial del castillo

Con el castillo, el centro histórico y alguno de los edificios de los alrededores vistos, y unas tres horas de por medio, decidimos evadirnos del bullicio diurno de la temporada turística en Český Krumlov, para continuar el día comiendo tranquilamente a orillas del lago Vodní nádrž Lipno. No nos bañamos, el tiempo no acompañaba, mientras que tampoco podemos decir que nos empapamos de Český Krumlov –nos faltó ver alguno de los castillos y monasterios de los alrededores–, pero sí que estuvimos allí. Y que percibimos su encanto, en lo alto de los miradores.

Más información:

Web de la ciudad de Český Krumlov (español)

11 Setembre 2013

Una Budweiser en Budweis

La complejidad del mundo actual genera paradojas tales como la que supone beberse una cerveza de estilo pilsen sin saber que en realidad Pilsen es el nombre de una ciudad checa en la que, precisamente, a mediados del siglo XIX se popularizó un estilo de cerveza rubia de fermentación baja. Vamos, la caña de toda la vida que resulta que no es de toda la vida. Como la Budweiser, una de las cervezas más conocidas y vendidas del planeta, que nos llega a la vitrina del supermercado vía una multinacional norteamericana.

Etiqueta de la Budweiser americana

¿Y por qué lo digo? Porque Budweiser no es otra cosa que el gentilicio de Budweis, a su vez la versión alemana de la ciudad checa de České Budějovice. Allí estuve precisamente el otro día tomando una cerveza de litro, en la típica cervecería Masné Krámy, donde sirven la cerveza Budweiser checa, o Budějovický Budvar.

Nos tomamos unas Budweiser

Tanto me agradó la original y, porque no admitirlo, la historia de esta cerveza y su nombre, que me traje a casa una caja. De la checa, claro. El precio acompaña, pues tengo que reconocer que en los supermercados de la República Checa se pueden adquirir por 0,6 €, aproximadamente al cambio, el botellín de medio litro. En cuanto al sabor, no soy ningún especialista consumado en cervezas, pero la Budějovický Budvar/Budweiser Budvar me resultó una cerveza agradable y fácil de beber, sin el regusto excesivamente amargo que dejan algunas de las birras industriales modernas. Léase, Cruzcampo, por ejemplo. Sus cinco grados me parecieron inofensivos, de hecho me acabé el mass sin ver peligrar en ningún momento mis aptitudes físicas. En cuanto a la Budweiser yanki, la que a bote pronto nos parecería la única y verdadera, me resulta una rubia facilona, casi aguada, demasiado ligera y, eso sí, que se deja beber muy bien. Demasiado bien. Siguiendo con la cerveza centroeuropea, en cualquier caso, en nuestra cena la acompañamos de una fantástico plato de pato asado y una brocheta asada típica de Bohemia.

Logo de la Budweiser checa

Tal ha sido mi sorpresa e interés en toda esta historia que, antes de salir de Chequia, intenté sumarme sin éxito a uno de los tours que organizan a diario por la cervecería Budweiser Budvar. Resulta que la tienen bien abierta hasta el punto que 40.000 personas la visitan al año, si bien la falta de previsión hizo que nosotros nos quedáramos a las puertas. Vimos la tienda, eso sí, y pudimos saber que la disputa comercial entre Budweiser Budvar y Anheuser-Busch Inbev Company, la empresa de Estados Unidos que fabrica la Budweiser americana, se remonta a finales del siglo XIX. Todavía hoy tienen sus más y sus menos ambas marcas, pero no se les ve muy apenados, teniendo en cuenta que no hace mucho han llegado a un acuerdo comercial para la distribución de la cerveza de origen checo en Norteamérica. Increíble pero cierto: es la misma Anheuser-Busch Inbev Company la que se encarga hoy de comercializar la Budweiser Budvar en EEUU y Canadá, aunque rebautizada como Czechvar. Amigos con derecho a roce, solamente.

Nos quedamos a las puertas de la fábrica

Más paradojas todavía, y anécdotas: resulta que si nos ponemos rigurosos la Budweiser de Budweis tampoco sería la cerveza auténtica con el nombre del pueblo, que sería la 1795 Budějovické Pivo. Malta, en este caso, fabricada por la otra empresa local de nombre Samson. Y poco más: una historia divertida, un buen banquete, una cerveza fresca… y la despensa llena de botellines.

Más información:

Post en el blog Una cerveza al día: Budějovický Budvar Czech Imported Lager

10 Setembre 2013

Algunos blogs para seguir las elecciones en Alemania

Quedan menos de dos semanas para las elecciones generales en Alemania y parece que se intensifica la campaña electoral. Aunque intento mantenerme al día, voy totalmente a rebufo, entre la falta de tiempo y las dificultades de comprensión si nos ponemos realmente serios. Si bien cada día intento beber algo del Spiegel, el Zeit o Cicero, y de los principales diarios, la verdad es que me estoy acostumbrando a que me lo den masticado. En este sentido, agradezco tanto la web español de la Deutsche Welle como las crónicas de Juan Gómez para ELPAÍS, aunque es verdad que me encantaría verlas todas juntas en su blog Berlín, tan desangelado estos días. Pues eso, que la campaña despierta interés, qué menos. Otra cosa es si emociona, o si es emocionante. Sobre esto último, mal está la cosa, con Angela Merkel sacándole varias cabezas a un distanciado Peer Steinbrück, quien precisamente no es emotivo por mucho que sea un tipo convincente. A todo esto, rebuscando en el fondo de armario de Google sobre la cuestión me van apareciendo pequeñas joyas en forma de blogs, en español, que me tienen enganchado. El primero que descubrí, hace un par de semanas, fue Elecciones Alemania 2013, del comunicador argentino Franco Delle Donne. Franco es doctor en Comunicación Política y asesora al SPD en el Parlamento berlinés. Su blog me resulta algo básico pero me quedo con el vídeo que ha montado sobre cómo funciona el sistema electoral alemán. Rudimentario, pero efectivo. En las antípodas situaría el blog de Javier López Vivas, otro colega que vive en Múnich y al que le tengo la pista un poco perdida, si bien su blog El Genio Alemán está recogiendo con mucho tino algunos detalles de la campaña. Me gusta por su estilo, su enfoque y su nivel, pero también porque fabrica sus posts lejos de la capital política, casi en clave sureña, y eso genera valor añadido. Una pena que Javi no tenga más constancia en sus escritos, algo escasos. El último blog en español que he guardado en la bandeja de favoritos, de cara a estas elecciones, es el del otrora diputado regional por Cantabria Raúl Gil, La Lavadora de Merkel. Excelente mirada, buenos temas… escritos además por un experto en Comunicación Política que vive en Berlín. Otra cosa es si quiero echarme unas risas a costa de la política germana, entonces recurro al Prof. Shopenhaua y sus compañeros de Berlunes. En fin, que mi idea no era manifestar el enorme talento periodístico que tenemos malgastado a lo largo y ancho de la Bundesrepublik, simplemente poner encima de la mesa algunas direcciones desde las que seguir esta campaña en español. Estas son las mías; se agradecen sugerencias.

5 Setembre 2013

#rutaBayern: últim bany a l’Alpsee

Tot i que sembla que queden un parell de dies d’estiu per davant, aquesta és una recomanació que arriba fora de temporada. He caigut hui mateix, després de prendre un dels últims banys a l’Alpsee aquest 2013, sinó l’últim. No era la primera vegada, però he aprofitat la pausa del migdia al tour a Neuschwanstein per a prendre un relaxant bany. A diferència d’altres dies, hui ho he confessat als viatgers que m’acompanyaven i un d’ells m’ha dit: “Ja ens podies haver avisat, si arribem a saber que ací es podia prendre el bany ens haguérem apuntat”. I tenia raó, no està suficientment venut per al viatger, però la veritat és que l’Alpsee de Füssen, només a uns metres del castell de Neuschwanstein, és un lloc fantàstic tant per a banyar-se com per a fer una passejada. La majoria dels turistes no hi tenen ocasió, però fins i tot disposa d’una –allunyada– zona habilitada amb gespa per a prendre el bany i escales per a entrar a l’aigua. També vestidors i serveis, i un bar, amb entrada de 2,5 euros. Els que volen simplement refrescar-se de bades també ho poden fer, com jo mateix, que hui m’he banyat a la vora mateix de Hohenschwangau –a l’agost hi ha massa gent però hui eren mitja dotzena de persones fora de l’aigua i dos bojos, entre ells jo mateix, nadant–. Tot i la gran quantitat de gent que hi passa, cal dir que aquest llac que fa dos quilòmetres de llarg ofereix una aigua tan neta com freda. Com que el terra és de pedra, a més, la sensació de claredat és total. No és el llac més tranquil de Baviera, ni el més especial, però és una opció preferent i desaprofitada per als visitants al castell, que no són pocs. Per això mateix, avisats esteu.

Vista de l’Alpsee amb les muntanyes de fons

L’Alpsee a l’esquerra i el Schwansee a la dreta

L’Alpsee i el castell de Hohenschwangau

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2 Setembre 2013

#rutaBayern: Herrenchiemsee, el desconocido

Hace algún tiempo que vengo pensando en darle forma concreta a los posts que publico sobre Baviera en el Quadern. Ni me caben en Muniqueando por formato, ni tampoco tengo la más mínima intención de empezar con un tercer blog, en clave bávara, así es que he decidido crear la etiqueta #rutaBayern bajo la cual espero ir posteando todos aquellos comentarios de viajes sobre Baviera que me salgan al paso.

A diferencia de Muniqueando (bastante más rígido en la forma), me apetece aquí combinar textos completos y posibles reseñas de excursiones con meras opiniones, fotos sueltas y anécdotas de viajes, a mi aire según el día y tan caóticamente planteados como el cuaderno reclama.

En cualquier caso, y pese a que he reordenado todos los escritos anteriores sobre viajes en Baviera bajo el paraguas #rutaBayern, estreno categoría/etiqueta con un texto acerca del palacio de Herrenchiemsee: el tercero en discordia, el pequeño Versalles, el carísimo, el inacabado, el que está en una isla, el último de los grandes palacios proyectados por el rey Luis II de Baviera.

Schloss Herrenchiemsee desde el exterior

¿Qué eso de Herrenchiemsee? Para empezar esa sería una pregunta lógica, más aún si tenemos en cuenta que se trata del palacio menos conocido, por lo menos fuera de Alemania, de los construidos por Luis II, el mal llamado Rey loco. O, como mínimo y eso es seguro, se trata del menos visitado de sus tres castillos: el mismo Herrenchiemsee, el pequeño Linderhof y el celebérrimo Neuschwanstein. Según publica la Administración de los palacios públicos bávaros en su último informe, 411.000 visitantes pasaron por Herrenchiemsee a lo largo de 2012, por los casi 437.000 de Linderhof y el millón y medio de viajeros que compraron una entrada para Neuschwanstein.

Ya sabemos que los números de visitantes no son comparables con los del Nuevo Cisne de Piedra, pero… ¿y en lo demás? Bajo mi punto de vista y aquí sí que me mojo y no poco, Herrenchiemsee seguramente sea la mansión más bonita de las tres citadas, entendida en toda su dimensión, que empieza tan pronto uno pone el pie en el barco en el puerto de Prien am Chiemsee.

Fuera de contexto histórico como no podía ser de otra manera, el palacio de Herrenchiemsee es un intento de reproducir el de Versalles en el corazón de una pequeña isla de 238 hectáreas en medio del lago Chiem. Iniciado en 1878, el visitante encuentra únicamente el cuerpo central del inmueble previsto, que quedó inacabado y paralizado a la muerte del rey Luis II en la primavera de 1886.

En cualquier caso, ocho años de obras fueron suficientes para invertir el doble de dinero que en la construcción de Neuschwanstein y Linderhof juntos, principalmente dado el uso de materiales nobles que van desde el abundante mármol a la porcelana más sofisticada o el oro. Increíble es el Salón de los Espejos, que incluso supera en metraje al original parisino del que tomó inspiración.

Sobre los jardines, lamentablemente se pudo terminar solamente una pequeña parte de lo proyectado, lo que se resume en un paseo central que segmenta la isla en dos, tanto a espaldas como por delante del palacio. Eso no impide que la pequeña Herreninsel ofrezca al visitante agradables paseos por el bosque, a los que se puede sumar la visita a una antigua abadía de monjes agustinos –incluida en el precio de la entrada a Herrenchiemsee–.

Plano de situación de la Herreninsel

Y si tan bonito es Herrenchiemsee, ¿por qué una mayoría abrumadora prefiere Neuschwanstein?
Hay que reconocer en todo caso que al palacio de Herrenchiemsee lo esconden un lago tan amistoso en verano como áspero en invierno, además de una densísima malla de árboles que reducen considerablemente su notoriedad e impacto visual.

Por el contrario, el más popular castillo de Neuschwanstein, mostrado en su interior con muy poco esmero, tiene un par de puntos fuertes que dejan KO a cualquier competidor que se atreva con las odiosas comparaciones. Quizás los más fuertes son: por un lado, el mito de la inspiración de Walt Disney en este lugar para su posterior diseño; por otro lado, la vista única que nos regala el puente de María. Con esos dos argumentos y una portada en la Lonely Planet basta para que millones de personas se decanten del costado del palacio del cisne. Comprensible.

Portada de la guía Lonely Planet sobre Múnich, Baviera y la Selva Negra

¿Cómo funciona una excursión de día a Herrenchiemsee?
En fin, tampoco se trata de competir, lo mejor sería que el viajero que se pasa por Baviera tuviese tiempo suficiente para ver todos los palacios de Luis II –no habría que olvidar Linderhof ni su gruta– y muchos otros repartidos por todo el Estado.

Los que tienen la fortuna de dejarse caer por el Chiemsee, pueden disfrutar de otras pequeñas atracciones, ideales tanto para senderistas como para viajeros en familia. A los primeros les recomendaría tratar de recorrer una parte del litoral del lago –ojo, tiene una superficie total de 80 km2– o incluso probar de sumarse a alguna actividad deportiva –desde una ruta en bici de alquiler a un paseo en kayak o un curso de windsurf– ; a los segundos, les diría que empiecen por tomar el simpático tren de vapor que desde 1887 une la estación de trenes de Prien con el muelle del pueblo, del que parten la inmensa mayoría de barcos que se dirigen a Herrenchiemsee.

Tren histórico de vapor entre la estación de trenes de Prien y su muelle

No debería de faltar en la hoja de ruta de ambos colectivos un paseo, si puede ser a primera o última hora del día mejor, por la minúscula Fraueninsel. Este segundo islote, el de las mujeres, es en realidad el pueblo más pequeño de Baviera con sus 15 hectáreas de terreno y sus 300 habitantes, de los cuales un 10% son monjas benedictinas.

La Fraueninsel desde el barco

Fantástico el paseo por la isla, la visita a la abadía benedictina cuyo origen data del siglo VIII y no peor la opción de degustar un plato de pescado del lago en uno de sus restaurantes. En cualquier caso, nada es comparable a la opción de pasar la noche en una de las pocas casas de huéspedes de la isla, aunque esta opción que nos permite conocer la verdadera realidad del lugar únicamente está al alcance de unos pocos –los que dispongan de un bien tan preciado como el tiempo–.

En mi caso, la última visita a Herrenchiemsee fue con un grupo de turistas en pleno mes de agosto. A pesar de la tormenta que nos cogió en la cola para el ferry de regreso a Prien am Chiemsee, disfrutamos el día como enanos. Yo el primero.

Más información:

Web oficial de Herrenchiemsee. Incluye un pdf informativo en español con horarios y precios.

Web de Chiemsee Schifffahrt, que gestiona los trayectos en barco en el lago Chiem. Incluye horarios y precios.

Sobre cómo llegar a Prien am Chiemsee, desde Múnich puede accederse fácilmente en tren. Todos los regionales que van de Múnich a Salzburgo paran en la ciudad, con frecuencia de paso cada 60 minutos durante la mayor parte del día. El Bayern Ticket es válido, lo que garantiza precios excelentes –un máximo de 38 euros para grupos de hasta cinco personas–. Por carretera, la autopista de Salzburgo (Autopista 8) pasa a unos metros escasos del lago.

En cuánto a dónde comer, es posible hacerlo tanto en la Fraueninsel, donde la oferta de restaurantes bávaros es de media docena, o bien en la Herreninsel. Hay un único restaurante, con unas vistas excelentes sobre el lago, una comida más que aceptable y unos precios razonables.

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